2014年8月17日 第三天 徒步环游太阳岛
（一）
睡梦中依稀听到踢踢哒哒的脚步声，铃铛声，不知身在何处。我睁开眼睛，屋内一片漆黑。伸了个懒腰，才记起我睡在一个看得见风景的房间，头枕着连绵的安第斯雪山，背倚着荡漾的提提喀喀湖，在太阳岛的怀抱里，沉沉地睡了一夜好觉。
伴着踢哒的脚步声，驴子打了一个响鼻。岛民牵着驴子，要赶在天亮前，去山下的“青春之泉”取水。一天的用水，都要在拂晓时分驮上来。
我看了看手表，才五点半，于是蒙头继续睡。迷迷糊糊好像睡着了，听到阳台上挪东西的声音和脚步声，我惊醒过来。说是窗户隔开的阳台，其实更像门槛，一抬脚就能跨过，而且窗子关不严，里外都能打开。我翻过身来，用左手臂支起身子，伸出右手，撩起窗帘的一角。
太阳岛上，我的看得见风景的房间！
阳台上，隔壁的澳大利亚小伙子，正在架起三角架。远处，雪山背后，太阳金色的光芒，如一只巨臂托着一盏神灯，周围的云层被照得橘黄，柔和温暖。幽暗的湖水，将醒未醒，在夜的轻纱和晨光的熹微中，像美人刚睁开的迷蒙睡眼。
我睡意顿消，立刻坐起身来，推开窗子。听到开窗的声音，澳大利亚小伙子回过头来，客气地说，“对不起，是不是吵醒你了？”
“是吵醒我了，不过，非常感谢，要不我会错过日出。”
我爱睡懒觉，对看日出向来没有多少热情。出门旅行，看过几次日出，大学时期在庐山看日出，后来在夏威夷茂宜岛看日出，在缅因州卡迪拉克山顶看日出，在美国本土最高峰惠特尼峰顶看日出，记忆中都只留下摸黑早起的不情愿和在山顶等待时的寒冷。可今天，拥着睡袋坐在旅馆的床上看日出，在提提喀喀湖中神圣的太阳岛上看太阳从雪山背后升起，这是何等的殊胜！即使就为了这一刻，也值得我千里迢迢，乘车换舟来到太阳岛。
澳大利亚小伙子把相机架在三角架上，设在录像档，然后安静地坐在阳台一角。我们无声地凝视着太阳从雪山背后冉冉升起，东边的天空和云层呈现一片灿烂的金色，沉寂的湖面渐渐苏醒，像一只神秘大手撩开夜幕，送来光明和温暖，以及美丽的色彩变幻。
我不由自主站起身，顿悟了瑜伽中的“礼敬太阳”。“礼敬太阳”是瑜伽中的一套热身动作，但真正含义是对升起的太阳的礼敬和崇拜。此刻，面对雪山背后冉冉升起的太阳，我也有一种冲动，想双手合十，顶礼膜拜，心里对太阳充满了敬意和感恩。
印加文化以太阳神印提为中心。他们对太阳的崇拜，从宗教传说、政治体系到房屋建筑、老百姓的日常生活，无处不在。而太阳岛作为太阳神的诞生和居住之地，一直就是印加人的圣岛。
雪山背后的神灯，终于露出了半个圆脸，镶在山脊，金光四射，山脊仿佛被野兽咬掉了一口。我不得不戴上太阳眼镜，才敢直视。很快，整个圆脸都露出来了，在湖面投下一条金灿灿的光柱，直抵湖心。太阳继续上升，湖面洒满粼粼金光，迷蒙的睡眼不再，美人灵动活泼的眼睛，宣告着神赐的新的一天的到来。
澳大利亚小伙子起身去关相机。我们俩各自沉浸在太阳岛日出的奇幻之中，忘记了对方甚至自身的存在。此刻，才交换了一个眼神，不约而同发自心底地“哇”了一声。无需更多的语言。
（二）
我的心情，如同初升的太阳一样，明媚，充满活力和期待。今天，我将徒步环游太阳岛，多么激动人心。
我快速地涮了牙，用湿毛巾擦了把脸。想着驴子从山下驮水上来的辛苦，我实在不忍心用水。收拾好背包，在旅馆楼下买了两升瓶装水，顾不上吃早餐，就迫不及待离开旅馆，上路了，其时刚七点钟。背包里有几根从家里带来的高能棒，足够我一天的吃食。只要有路可走，有景可赏，吃什么是没所谓了。
太阳岛上只有步道，没有任何机动车辆，也没有马车或驴车。很多步道还是古印加时代遗留下来的，只经过稍微整修。岛上几百年如一日，走在岛上，如同走进一本活的历史书。
沿着昨天上上下下走过几趟的土石路，爬到村子的坡顶，走过昨晚吃饭的餐馆，继续往前，房屋稀落，出了村。一条大路通向前面一个坡，可以看得到上面的尖塔，那是太阳岛的最高点。我朝着尖塔走去。看上去不起眼的一个坡，因为身体还没有适应高海拔，走起来还挺费力的。我听到后面有脚步声，一回头，竟然是旅馆隔壁的澳大利亚小伙子。一清早，全岛不见人影，仿佛就我们两人早起勤快。
我们一起爬上坡顶，除尖塔外，还有一栋断壁残垣的房屋建筑，仿印加古迹，但显然不是古迹。登上建筑的二层楼顶，视野开阔，太阳岛和环绕它的提提喀喀湖尽收眼底。早上金灿灿的太阳，此刻躲在白云后面，把白云照得通体透亮，湖面如一面反光的镜子。背阳的一边，天空飘着几朵稀疏的白云，水天一色，一片蔚蓝。不远处的月亮岛，起伏有致，线条柔和，不愧是跟太阳岛相偎相依的美丽温柔的妻子。
我们静静坐了一会，各自沉浸在太阳岛奇幻的湖光山色中，跟早上在阳台看日出时一样，互不干扰。然后，我们一起离开坡顶，他回村，准备坐早上的船回科帕。我继续往北走。
太阳岛上因为没有车辆，步道很多，其中最主要的有两条步道，一条沿着山脊，南北贯穿全岛；另一条沿着湖岸线，沿途经过岛上的两个大村庄。这样一圈下来，大概不到二十公里。我计划上午从南到北走高处的山脊线，下午回来，由北到南走低处的湖岸线。
离开坡顶没多久，我竟然云里雾里迷路了。山坡远看像野山坡，走近才看出有着一个个长方形，典型的古印加梯田。年代久远，荒芜了。越走越没有路，我才慌里慌张原路返回，心里不禁自嘲，既没有方向感，又不爱用GPS，还特喜欢独自一人出来瞎逛。
回到正路，刚好看到前面不远处有两个人在走，我估摸着朝着他们的方向走应该没错。沿坡而下，突然看到下面有几栋茅屋顶的圆形石屋子，聚集在一起，在低低的白云和浩渺的湖水中，古朴凝重，让我喜出望外。我朝着这些石屋子走过去，近到眼前，不得不说，这里是目前为止我见过的太阳岛上最好的建筑。石砌的墙，石砌的台阶和走道，跟前面在尤玛尼看到的那些低矮的泥土屋比起来，显得堂皇高贵。原来这里就是网上人们提到的那个高级旅馆。怪不得昨天下午我在尤玛尼几个来回也没有找到，敢情是藏在村外。
院子里收拾得干净整齐，几条石凳子，几张石桌子，居高临水，开阔而宁静。院子里空无一人，唯有一丛丛黄色的小花朵把整个院子装点得很热闹。
这时，我才看到从旅馆这里，有一条泥石大路，往左通向尤玛尼村里，往右看不到尽头，这就是纵贯全岛的山脊径。找到了路，我松了口气，轻快地走起来。
没走多久，看到前面的路上，两根细木头撑起一横幅，横幅上的西班牙文，我认识“欢迎”和“太阳岛”。傍边有一小茅屋，门前的石凳上坐着两个土著妇女。她们一见到我，远远打招呼，说的话听起来不像西班牙文，估计是艾马拉语。等我走近，她们递过来一个本子，原来是要登记和收费。在网上读到过有人抱怨太阳岛上有不少收费站，好像是每个村子都要收过路费。这倒是有些滑稽，古朴得如同千年古书的太阳岛，偏偏就沾了这么一点商业味。我并不介意交过路费，岛民还是很纯朴的，只收区区十五块玻利维亚元，还给了收据。即使他们要一百五十块，游客也没脾气。
从登记本上看，今天我是第三个经过此地的。我很想坐下来跟两位妇人聊聊天，问问她们一圈走下来要多少时间，能不能赶上下午四点的渡船，可惜语言不通没法聊。我前后翻了翻登记本，昨天有二十六个人登记。没想到这么少人，敢情一船一船从科帕来的人，都是在尤玛尼停留一个小时，到此一游而已？真可惜。
（三）
我独自享受着步道的宁静，脚步轻快，心情闲适。这里跟混乱的拉巴斯比起来，简直是天地之差。太阳岛不宽，走在这条山脊径，左右两边都看得到湖水。海拔快四千米，岛上大部分地方都是荒漠，干燥，鲜有植被。但有一处生长着一片树林，好似新潮的嬉皮士，光头上故意留着一撮头发，感觉很滑稽。能在这样的高海拔生长的树，不知是什么树？树干细小，枝叶还算繁茂，不是高山常见的针叶林。
我走得正开心，四野的宁静突然被咩咩的羊叫声打破。右边的山坡上走上来一大群羊，羊群中两个小姑娘，比羊们高不了多少，一人手拿一根小木棍。她们赶着羊群，上到山脊，穿过山脊径，把羊赶到山坡的另一面。
专心赶羊的小姑娘，看到我，好像吓了一跳，停下来，看了我一眼。我指指手里的相机，她们互相看着，再看着我，很害羞，跟昨天在尤玛尼碰到的那两个主动要求照相要钱的小姑娘完全不同。我继续用手势鼓励她们，她们才慢慢走到一起，怯生生站在我面前。两个小姑娘差不多高，都戴着宽边遮阳帽，系着红色的围巾，上穿毛衣，下穿宽摆的蓝裙子，脚穿露着脚趾的布鞋，没穿袜子，手里还拿着赶羊的小木棍。遮阳帽挡住了她们的脸，我伸手去把其中一个孩子的帽沿推推高，另一个孩子立刻机灵地摘下了自己的帽子，露出乌黑的头发和黑红的脸蛋。太阳岛的太阳真厉害，即使是孩子，脸上的皮肤也被晒得很粗糙。
我给她们照完相，她们转身就要走。我掏出钱包，里面只有一个五块钱的玻利维亚硬币，我拿出来，做了个瓣成两半的手势，她们同时点点头，个子稍高的孩子伸手接了钱，小心地放进衣服口袋里，两人转头，各自走进了羊群。
我原地站着，看着她们，赞叹这两个孩子实在太乖了。在美国，受法律保护，也受法律约束，这样年龄的孩子，没有大人陪同，连家门都不能出。眼前的这两个小姑娘，每天在蓝天白云、浩渺湖水的广阔天地中，照顾着羊群，承担着生存责任。多么不一样的童年。
小姑娘们和她们的羊群沿山坡而下，估计是要去临湖的水边。干燥的山坡上稀稀落落长着一点枯草，肯定是不够羊群吃的。估计这两个孩子要在外面待一整天。我继续往前走着，宽宽的泥石路很好走，如果不是想着刚到高原才两、三天，要悠着点，我真想蹦蹦跳跳。
远远看到前面步道旁边有两栋小屋子，门前有几个石凳子，两丛艳丽的小黄花在荒寂的高原分外耀眼。大概又是收过路费的，我心想着。走近后，却不见人影，只有两只小小狗，朝着我跑过来。这两只小狗真可爱，对着我使劲摇尾巴，在我脚边转悠。突然，其中一只咬住我的左边裤腿，我提脚，它也不松口。这时，另一只咬住我的右边裤腿。我慌了神，会咬裤腿，是不是就会咬人？这里的小狗肯定没打疫苗吧，如果我被咬，可能会染上什么病吧？我急得直跺脚，它们咬得更紧。我用英文大声喊着“放开我，放开我”，小狗们全然不理，估计听不懂英文。我对着左右两边的屋子里大声喊“来人啊，帮帮忙！”，屋子里毫无动静，根本没人。这里不仅小孩子自由，小狗也自由。我吓得开始跑起来，两边裤腿上各拖着一只小狗，跑了二十来米，一只小狗松了口，停住不动，另一只小狗大概觉得独自不好玩了，于是也松了口。
我长长吁了口气，回头对着这两只调皮的小狗又是瞪眼睛又是跺脚。我好歹也算是走过荒野的人，没被熊吓过，没被狼欺过，竟然被两只小不点的小狗弄得这么狼狈，真是又好笑又好气。
我定了定神，继续往前走。走了几分钟，看到路上拦着一条横幅，边上坐着一个男人，原来这里才是收费站。他大概是小狗们的主人。可惜语言不通，我没法向他状告小狗们。我掏出钱包，他却向我摆手，也不知为什么不收我的钱。
拉横幅的杆子上贴着一张手绘的地图，点与点之间不是标着距离，而是时间。从这里到太阳岛北边的印加遗址，只剩半个小时。好景致、好步道，我不禁觉得路太短、时间过得太快。
时候还早，还不到十点半。我不急不忙，悠哉悠哉走着。看到路边不远处有一块大石头，我走过去，放下背包，在大石头上坐下来，吃点东西喝点水。天空湛蓝，澄澈高远，湖水如凝胶。高原的天空，高原的湖泊，别样的纯净，独特的魅力。四周静悄悄，我独坐着，身心仿佛都被水天合一的碧蓝洗涤着，轻灵明澈。
提提喀喀湖，太阳岛，比我预料的更让我喜欢和感动。加州内华达山脉无数秀美的高山湖，可以亲近，但没有提提喀喀湖的浩渺和壮阔；西藏的纳木措和玛旁雍措圣湖，浩渺壮阔，却没有岛屿可以让我如此亲近。这里，有巍峨庄严的连绵雪峰，有浩渺壮阔的汪洋湖泊，有孕育了一个古老文明的神秘传说，有可以触摸的古迹，有真实的人和生活。
（四）
登山杖碰触地面的声音和人的说话声，打断了我的遐思。我站起来，看到迎面走来一行十来个西方人，由两个当地向导带领着，显然是一个旅行团体。其中有人友好地跟我打招呼，我一边回应，一边背起包继续前行。
没走多久就到了全岛最大的印加遗址Chinkana。首先看到的是一块平地上几块立方体的石头围成一圈，中间架着一块平整的长方体大石头，看上去像一张完美的野餐石桌。据说，这就是印加时代的献祭台。动物和妙龄少女，都曾作为贡品，供奉在这石桌上，供印加文化中的诸神享用。
献祭台的对面，一块大石头形成的小山包。如果不带旅行指南，如果不认真看，很容易把它当作一个普通山包而错过。这块看似普通的大石头，却是太阳岛上最特别的地方，被称为圣石！这块石头名为Titicaca，按印加语拼法，Titi Khar’ka，意思为“美洲狮石”（Rock of the Puma）。提提喀喀湖的名称就是由此而得。
这块石头之所以取名“美洲狮石”，据说是因为远看其形状似一只卧着的美洲狮。美洲狮在印加文化中的地位，就犹如龙在中华文化中的地位。古印加的许多图腾中都有美洲狮。美洲狮代表现世，代表人间，也代表权利。蛇代表地下，秃鹰代表天上。
神奇的是，美洲狮石的西面墙上，可以隐隐看出一些图案。其中之一被认为是印加传说中的造物神Viracocha的脸部，另外两个是太阳庙和月亮庙。在古印加传说中，宇宙洪荒时代，Viracocha从提提喀喀湖的深处升起，正是在此地，创造了太阳，创造了月亮和星星，也创造了Manco Capac和Mama Ocllo两个人，印加文化中的亚当和夏娃。由此才有了日月星辰，昼夜更替，和人类生生不息的繁衍。
更为神奇的是，美洲狮石以南不远处，地上石板上有两个酷似脚印的图案，被称为“太阳之脚印”（Huellas del Sol）。这两个脚印一前一后，可惜大小有些不一。相传这是太阳神从提提喀喀湖中诞生的时候，第一脚落下的地方。
继续往北，就到了这片遗址中最引人注意的Palacio del Inca。典型的古印加建筑，依山坡而建，没有屋顶的石头墙，当然远没有秘鲁的马丘比丘那样规整完美，规模也小得多。但在太阳岛的蓝天白云和浩渺湖水的衬托下，自有它的美妙和迷人。穿行在石墙切割出的一个个小空间里，突然的一方小窗子，现出一方湛蓝的湖，好像古墙和圣湖在玩捉迷藏的游戏。曾经生活在这里的人们，该是很有诗意和浪漫情怀的。
1992年，考古学家在太阳岛附近的湖底发现了一个很大的庙宇，有两个足球场那么大，年载估计在一千到一千五百年左右。而且，湖底有一条路，从这个古庙一直通到科帕。玻利维亚政府正在集资，希望将来能把这座水底古庙，展现在世人面前。
时候还早，我静静地坐在美洲狮石和印加古墙之间的一块大石头上，悠闲地看看天，看看湖，看看零星几个过往游客。几位摆地摊的印加女人，东一个西一个坐在蓝天白云下的大石头上，一律的宽边遮阳帽和大摆裙，都埋头安静地忙着手里的针织活儿。有人来到摊前，她们才抬起头来笑笑，有人问价钱，她们才开口说话。
一切都那么宁静悠远，时间在这里仿佛凝固。这里是古印加文明的源头，想想，一个多么殊胜神圣的地方，却没有旅游热点的拥挤和嘈杂，不能不感谢玻利维亚政府对古迹的保护和对所谓的旅游开发的拒绝。
（五）
从Chinkana古迹到ChallaPampa村，太阳岛北端最大的村落，沿着湖滨小道要走四十五分钟到一个小时。路上有游客，也有岛民，不象早上走在山脊线那样安静，但自有不同的趣味。
刚开始的一段下坡后，回望来时路，蓝天白云下，山脊高高，人影小小。山与山之间弧形的湾口，湖水微波粼粼。继续前行，渐渐靠近ChallaPampa村时，小道旁时不时出现一栋小茅屋，院子里圈着牛或羊，门前晒着衣服，几块石头围成一个小火炉。一个眼睛滴溜溜的小男孩坐在篱笆旁，一条胖乎乎的大黑猪走在路中间，一对父子在门前翻晒渔网。一路走，一路意想不到的相遇。
当我爬上一个小坡，ChallaPampa全村跃入眼帘的时候，我惊喜得“哇”的一声。太阳岛上这一路走来，感觉在读一本立体的儿童书，每翻一页，都蹦出来一个让人惊喜的美丽图画。太阳岛在这里像两个背靠背横躺着的大写字母“C”，两个“C”的口里都衔着湛蓝湛蓝的湖水，而ChallaPampa村就爬在“C”的背上，五颜六色的房子在阳光下闪亮，象是被湖水托起的小彩盒。
村口有一棵树，第一眼就抓住人的注意力。白色的树干比岛上所见的其他树要高大得多，树枝伸展开来，墨绿色的树叶一丛丛，有的往上想触摸蓝天，有的倒挂仿佛要努力亲吻湖面。它给人一种特别的权威和力量，密集的房屋和白色的沙滩，全村都在它的俯视之下，它仿佛是全村的守护神。这么高海拔的地方，连草都难以生长，一棵树，独独一棵树，却生长得这么高大旺盛，实在是奇迹。
走过这棵树，沿着紧贴湖边的山腰小道，就进了村。高居山坡上的一栋水泥房子，几大盆姹紫嫣红的鲜花高悬而下，栏杆外挂着“餐馆”的招牌。栏杆边绿色的遮阳伞下，一对年轻人依栏而坐。山下湖畔有一长条大岩石，几个姑娘在岩石的一角洗衣服。清清的湖水，微波涟漪，鲜艳的衣服在水里涤荡，姑娘们的欢笑声随水波荡漾。
下了山坡后，村前一大片白色的沙滩，泊着三艘白色镶红边的小船，两只棕黄色的小猪在随意走动，一个西方女子仰头躺在沙滩上，一个男子背靠着背包坐在沙滩上埋头读书，两个游客赤脚走在沙滩上，其中一个弯腰在拣什么。湖水轻轻拍打沙滩，发出舒缓有节奏的乐声。一切都那么恬静。
村子里的房子，多是泥墙铝片顶，比起茅草顶好很多。村里最有名的，自然是那个名为“金馆”的小博物馆，里面收藏了一些从水底古庙里发掘出的文物。我自然是很想进去参观。可惜不知为什么，今天关门。
穿过村子，就到了码头。有一些游客正在等渡船。从这里坐船到岛南的Yumani，只要二十来分钟。我犹豫了一下，一看时间还早，才一点一刻，还是走路好玩，走路大概需要两个小时。
离开码头，很快就出了村，小道沿着湖岸蜿蜒爬坡。站在半山腰，回望ChallaPampa，彩色的房子，白色的沙滩，水天一色的蔚蓝，点缀着白色的船只。这景致不逊色于世界上任何地皮昂贵的名胜岛屿。
小道在宁静的山腰里绕行，突然传来突突的电动声，吓了我一跳。太阳岛全岛不是都不通车吗，怎么有这声音？我好奇地加快步子，才看到几个男子在用一个电动锯子锯木头。沿路看到一些很破败的茅屋，坍塌的泥墙，门前晾着衣服，显然是有人住的。幸好这里干燥，很少下雨，气候也温和，不怎么冷，否则这些破茅屋怎够遮风蔽雨。
一栋茅草屋刚好位于小道的下面，伸手出去，几乎可以触到屋顶。门前的地上围坐着三个孩子，乌黑的头发，黝黑的皮肤，破旧的衣服。稍大的那个孩子正在用刀切西红柿，地上一只棕色盘子里已经有四片切开的。两个小的，那个穿绿色连衣裙的孩子，坐得离盘子很近，盘着的小腿几乎触着盘子；那个穿蓝底白星星衣服的孩子，坐得稍远，屁股坐在地上，双手抱着屈在胸前的双膝。三个孩子都聚精会神盯着盘子里的西红柿，但是都安安静静、规规距距地坐着。我屏住呼吸站在高处，偷看着他们，感觉似曾相识。小时候，家里偶尔有一个苹果或一个梨子，也是要切开成几瓣，兄妹几个分着吃。我轻轻地举起相机，生怕快门的声音惊动他们，还好他们都全神贯注于盘中的西红柿，没有注意到我。我很想一直站在这里，偷看这三个孩子怎么分吃这几瓣西红柿，偷偷分享他们吃时的快乐，但担心站得太久被人发觉，以为我动机不良，于是转身轻轻离开，继续前行。
路边的地上横长着一种植物，树叶如剑麻，但粗粗的树干被烧得焦黑，看上去像是故意烧的。我很好奇为什么要把树干烧成这样。可惜没有向导，又不懂语言，没法抓住当地路人打听。许多好奇的事情只好不得而知，永远好奇着。
（六）
离开ChallaPampa，走了不到一个小时，到了Challa，太阳岛上又一个小村。这个小村位于两座山包之间的一块平地，也有着白色的沙滩，但这里比ChallaPampa要安静得多，几乎没有游客，因为大部分游客都从那里坐船直接回尤玛尼。
沙滩上相隔不远摆着两只空空的小船，一半在水里，一半在沙滩上。白色的沙滩，蓝莹莹的湖水，远处的山，漂浮的白云，在这完美的背景衬托下，这两只空空的小船，成为图画的中心，意象的聚焦点，无言地诉说着许多故事，好似正要起航，又好似刚刚归来。
离沙滩不远处，我先看到一堵长长的围墙，墙上并排画着许多人物，大概有二十多个，其中我认得出深受玻利维亚人民热爱的现任总统Ｅｕｏ Ｍａｒａｌｅｓ，还有古巴革命领袖Ｃhｅ，还有玻璃维亚历史上的第二任总统Ｓａｎｔａ Ｃｒｕｚ，全国第二大城市以他命名。我循着人物画一个个看过去，然后退远处去照围墙的全景，才看到围墙顶上的横牌，原来这里是一所高中学校。围墙有铁门，墙内一栋漆成淡蓝色的崭新两层楼房，是我今天徒步环游全岛看到的最新、最漂亮、也规模最大的建筑。
我不禁感叹，太阳岛虽然极度贫穷，但他们懂得倾全力让孩子们得到最好的。而地球那边有一个国家，天朝盛世，政府大楼富丽堂皇，而孩子们读书的教学楼却可以是豆腐渣工程，一场地震，竟活埋掉几百个孩子。
一群男村民在湖边沙滩干活，看上去在修理一个木架子。他们看到我，抬头看了几眼，又低头继续干活。我穿过白色的沙滩，走进村庄，一栋栋低矮的茅草屋，在门前劳作的印加妇人，牛羊安静地吃草，一条猪跟着我走了很长一段。
小道沿坡而上，上到高处，我回望来路，全村尽收眼底。两个大山包之间一块平整的绿地，横七竖八躺着五颜六色的小房子，一直延展到湖边，晶莹的湖水一直延展到天边，水天一色。
两点半了，我担心赶不上四点钟的船，于是加快步伐，埋头走了半个小时，远远看到小道通向山脊上的一栋小茅屋，也不知那里离尤玛尼还有多远。走得近了，才发现小茅屋就是早上登记缴费的地方，我已经走完了太阳岛上的环岛线。还是早上的那两个妇人，见到我，伸出大拇指，不知夸我什么。
从这里到尤玛尼的码头只需二十多分钟，有的是时间，我坐下来，翻了翻登记本，今天我之后有十六个人登记。
回尤玛尼的路上，又经过昨晚吃饭的餐馆，屋里屋外都挺热闹，我真想再进去吃一顿，可惜时间来不及。三点四十分到码头，昨天的同一艘船正在等着。
四点准时开船，船在离尤玛尼不远的太阳庙遗址停留了十五分钟。跟多数印加遗址一样，太阳庙也只剩残缺的石头墙，但是位置极佳，在半山腰，临东，面对着连绵的雪山和浩瀚的湖水，每天迎接太阳的升起。
快六点才到科帕。我犹豫着今晚在科帕过夜呢，还是坐六点半的汽车回拉巴斯？最主要的是科帕大教堂还没有去看，而且科帕的几个旅馆看上去挺有情调的。但如果在科帕过夜，明天大半天就都消耗在路上。出门旅行，惜时如金。掂量来掂量去，还是决定今晚坐夜车回拉巴斯。
正要上汽车的当儿，回头看到西边的天空如着了大火，如火如荼的落日，烧红了整个湖面。我愕然地痴望着，从来没见过这么壮观浓烈的落日。刚才在渡船上还蓝莹莹的天空、蓝莹莹的湖水，如同变换的舞台，一个华丽的转身，温柔宁静转眼变为妖娆夺目、淋漓尽致。
今天一天，以迷幻的日出开始，以魔幻的日落结束。《孤独行星》上说，太阳岛的日出和日落，会在人的灵魂深处留下深深的烙印。这话一点不夸张。怀揣着这些无与伦比的美好烙印，我告别太阳岛，告别提提喀喀湖。