走山度假—勃朗环线日记之四
于珈
2015年8月26号星期三
Courmayeur -> Rifugio Bonatti -> Grand Col Ferret -> La Fouly
Distance: 32km
Elevation Gain: 1755m
Elevation Loss: 2110m
（一）
高音喇叭打破山中小城夜的宁静。才五点半，天还没亮，我和台湾登山团的几个人，踩着路灯的微光，随着人流，朝着高音喇叭的声音走去，来到城中心。
这里人声鼎沸，超级越野马拉松赛即将开始！
八月底的这个星期，正是勃朗环线一年一度的超级越野马拉松赛季。一共有五个比赛，不同的赛程，不同的日期，从不同的地方出发。其中，最有名、难度也最大的UTMB（Ultra Trail du Mont Blanc），将于本周五从霞慕尼出发，全长１７０公里，海拔总爬升一万米，赛程基本跟我们走的勃朗环线重合。我们平常人，一般用七到十一天走完环线，而他们，快的只需二十几个小时，大多数人也就三十或四十多个小时。
如此高难度的比赛，却还特别热门，不是谁想参加就能参加，不光越野跑成绩要达标，达标后还要抽签。既要有本事，还要靠运气，当然还得花一笔不菲的银子，才能有幸站在起跑线上。
今天早上将从库马耶出发的这个比赛，称为TDS（Sur Les Traces des Ducs de Savoie），全长１１９公里，海拔总爬升７２５０米，要求在３３个小时内完成。这个比赛知名度虽不如UTMB，但也很热门，也不容易进，也吸引着世界各地的超级越野精英。
这次赛事，对库马耶小城来说，无疑是一件盛事。昨晚全城旅馆爆满，今早我住的旅馆五点钟就为运动员们供应早餐，街上的杂货店也五点钟开门，为运动员们提供方便。此刻，天还没亮，高音喇叭响彻夜空，全城的人大概都醒了，都来为跑超马的加油。
我在安排这趟勃朗环线之行的时候，还顾虑着我的行程刚好赶上超马赛事，会不会人多拥挤，诸多不便。此刻，我非常庆幸自己赶上了勃朗山脉这个著名的赛事，亲历其盛况。
我挤到起点线附近，想看看这些特殊材料制成的人都长什么样。站在前排的，自然是超马界世界级精英。他们都精瘦精瘦的，身上没有一点多余的肥肉，不光身材一看就不同凡响，神气也不一样，个个眼睛都很亮，炯炯有神。戴着遮阳帽和头灯，背着有很多口袋的水袋，他们面临的将是怎样的身体上和意志上的挑战。
高音喇叭里，意大利语、法语和英语轮流播放，各方领导讲话，并介绍了几位参赛名人，包括去年的男、女冠军。围观的人，里三层外三层，闪光灯闪过不停。
六点钟，比赛即将开始，先奏意大利国歌《马梅利之歌》，然后法国国歌《马赛曲》。歌声停后，人群中欢呼声，口哨声，声声高昂，情绪激奋。夹杂着各种语言的倒数数开始，十，九，八，……，三，二，一，比赛正式开始。运动员们一个个跑起来，有的给亲人们再一次拥抱，有的送一个飞吻。观众们加油的掌声不断，时不时听到有人用英文高喊，“好运！”“保重！”“你能行！”
参赛的人比我想象得要多，运动员们源源不断地从面前跑过或走过，场面颇似壮士出征。我们站着，鼓着掌，一直到最后一个运动员跨过起跑线，所有的运动员都消失在小城街道的拐角处，才余兴未尽地离开，真恨不得加入他们的行列。
（二）
回到旅馆，我睡了个回笼觉，七点多起来，吃了旅馆提供的丰盛早餐。
早餐过后，我在旅馆大厅里随意走走看看，看到墙上挂着一张镶在镜框里的雪山照片，照片上有意大利著名登山家沃特·博拉第（Walter Bonatti）的签名。博拉第在意大利的登山史中占有重要地位，上世纪五、六十年代，他可以说是阿尔卑斯山的领军人物，开辟了很多艰险的登山路线。勃朗环线上有一家以他命名的山间居，离库马耶十二公里，台湾朋友们今晚会在那里住宿。
我好奇地向旅馆前台夫人询问这张照片的来历，没料到引出这么多有趣的历史。
“博拉第先生送给我祖父的。”她答道，“那就是我祖父。”她指着旁边墙上挂着的一幅肖像画，一个看上去五十多岁胖胖的男人，灰色西装，蓝色领带，宽边绅士帽。
“你祖父是干什么的？他跟博拉第先生是好朋友？”我追问道。
“我祖父是制造冰爪和其他登山设备的，博拉第先生经常跟他订制登山设备，他们是好朋友。”
“怪不得你们旅馆叫做‘冰爪’旅馆！”我恍然大悟。
“是的，是的。”夫人一边点头，一边招呼我过去，指着电脑屏幕对我说，“这就是我们家族的品牌。”
“Grivel！”我简直不敢相信自己的眼睛。Grivel，登山界尽人皆知，历史最悠久、品牌信誉最好的登山设备制造商，我做梦也没有想到我稀里糊涂在他们家族的旅馆里过了一夜。
事情还得从两百年前说起。1818年，一个姓Grivel的德裔铁匠，来到意大利的库马耶，定居下来。那时，库马耶还是一个小农庄，他以自己的手艺，制造农具为生，在勃朗山脚下过着简朴的农耕生活。
在勃朗山脉的那一边，法国的霞慕尼，自1786年那次著名的勃朗峰首登后，拿破仑战争，法国大革命，连生存也没有保障的时候，人们自然无暇顾及登山。直到十九世纪四十年代，大英帝国崛起，有钱的英国人来到阿尔卑斯山，重新点燃登山热。
这时，改进登山设备，是野心勃勃的登山者最费心思的事情。心灵手巧的铁匠，终于有了用武之地。他给皮鞋底订上铁钉子，在冰雪上走起来就容易多了，这就是最初的冰爪。登山设备的改进，让技术登山的难度降低，吸引更多的人来参加这项冒险运动，因而也使得铁匠的生意越来越好。
家族的生意代代相传。最有突破性的是1929年，Laurent Grivel设计了十二齿冰爪，现代冰爪的第一款。脚趾面前的两齿，能够让人站立在垂直冰壁上，这在技术登山界是革命性的解放，许多以前被视为完全不可能的登山路线，有了十二齿冰爪，就成为可能。
直到上世纪六十年代，Grivel家族在登山设备上，一直处于世界领先，享有盛誉。不难理解，意大利最著名的登山家，跟最领先的意大利登山设备制造商，成为好朋友。不光是意大利，不光是阿尔卑斯山，珠峰、K2和喜马拉雅山其他一些高峰的早期探险，都是依靠这个品牌的设备，1953年艾德蒙·希拉里首次登上珠峰顶，穿的就是在Grivel订制的冰爪。夫人指给我看大厅那头的墙上，镶在镜框里的一张发黄的剪报，意大利文，报道他们为希拉里制作冰爪的过程。
“你们家族现在谁在这行业？”我问道。
“只有我表弟还在。”
随着技术登山的普及，设备制造商越来越多，竞争压力也越来越大。上世纪七十年代，Grivel面临倒闭的危机。可幸的是，公司在1983年被Gioachino Gobbi买下来。Gobbi也是库马耶人，他的父亲也是杰出的登山家，跟博拉第曾是登山伙伴，跟Grivel家族一直关系亲密。他买下来Grivel，以他自己的话来说，“是被一种对Grivel两百年历史传承的使命感的驱使”，“是对山地文化的热爱和尊重”。
Gobbi收购Grivel三十年来，在现代商业浪潮的冲击下，依然固守这个品牌两百年的传统，以质量和信誉为第一，以对高山和高山运动的挚爱为动力。他们出版书，办讲座，成立Grivel博物馆。
“我们家族的品牌交给了很放得下心来的人。”夫人笑着说道。
大家都收拾好后，一起在“冰爪”旅馆门前照了几张合影，跟夫人道了别，八点半左右才背包上路。
（三）
就这样匆匆离开库马耶，意大利北部这个可爱的小山城，实在很可惜。很多走勃朗环线的人，选择在这里停留一天，既让身体休息休息，更是可以好好享受一下这个小城的宁静、美食和美景。
没有时间走完勃朗环线全程的人，也可以从这里坐汽车或缆车回到法国的霞慕尼。勃朗隧道，南北打通勃朗山脉，全长十一公里，连接霞慕尼和库马耶。从意大利运往欧洲北部的货物，三分之一都依赖这条隧道。这条隧道，使得从霞慕尼到米兰的距离缩短了一百公里，只需三个小时，有些游客走完勃朗环线后，顺道去米兰玩几天。
从库马耶到霞慕尼，除了坐汽车从山底隧道钻过去，还可以坐缆车从山顶翻越过去，要换两三趟缆车，连接霞慕尼那边著名的南针峰缆车。短短一两个小时，腾云驾雾，飞越岩峰和冰川，该是很酷的体验。
我们一行人还是用脚板绕山走。大家在库马耶的街道上慢慢溜达，在教堂附近俯瞰全城。台湾朋友们今天只有十二公里的路要走，四、五个小时即可，不急。而我自己呢，打算先跟着他们走，他们停下后，我继续走，今天走到哪算哪。
环线离开坐落在山谷里的小城后，在密密的林子里一直爬坡，要爬升七百多米，到海拔1989米的Rifugio Bertone。
我们爬升了大约两百多米，突然我们中的律师先生说他的手机丢了，可能是前面脱衣服时，忘在哪了。手机里重要的东西太多，不像衣服那样丢了就丢了。于是，老李安排我和小湘带着大家先往上爬，在Rifugio Bertone等，他和律师先生回去找手机。为了减轻律师先生的负担，以便快下快上，老李把律师先生的背包交给了小湘。
作为团里唯一的年轻人，小湘责无旁贷，背后背着自己的背包，胸前挂着律师先生的背包，挤成夹心饼，汗流浃背跟在我后头爬坡。这一段坡挺陡的，也挺长，我问他要不要休息一下，他说停下来再起步就更难，还不如一鼓作气。于是，我们俩拿出昨天下午狂奔下坡的劲头，埋头上坡，一路不知超过了多少人。
到顶后，小湘把一前一后两个背包扔在地上，脱下被汗水湿透的上衣，赤膊躺在太阳底下的草地上。其他人在后面还慢着呢，而老李和律师先生，至少还得一个多小时才能上来。我不好意思在这个时候跟大家不辞而别，于是，也在草地上躺下来，看蓝天，看岩峰。
直升机的轰隆声打断了山中宁静，我们都站起来看。直升机从库马耶飞过来，给“避难所”送物资。直升机在离地十几米高处，降下一个立方体的大箱子，然后离去，几乎是垂直地往山谷里扎下去。几分钟后，从山谷里再次出现，降下又一个立方体的大箱子，又垂直往山谷里扎下去。短短十几分钟里，同一架直升机跑了三趟。想想靠人力和驴子往山上一点点背东西的艰辛，不得不感叹直升机的功力。
我从来没有这么近距离看过直升机，又是拍照又是录像，比刘姥姥还忙碌。只是此时我做梦也没有想到，我这趟勃朗之行，跟直升机更深的缘分还在后头呢。
老李和律师先生快十二点钟才上来，手机找到了，大家都很高兴。老李说，大家辛苦了，就在这里吃午饭吧，每人先来一大杯生啤。刚从山下空运来的呢。
我思量着，这样一喝酒一吃饭，没有一个小时走不了，刚才已经耗掉了一个多小时。我还是不吃饭了，继续走吧。
跟台湾朋友们一一拥别，有缘和他们在勃朗环线上一起度过了愉快的两天时间，希望最后一天晚上在霞慕尼还能再见到。
（四）
勃朗环线在Rifugio Bertone这里有两个选择，变版的路，难走但风景更好；正版的路，易走，风景也很不错。两条路在Rifugio Bonatti会合。我选择走正版的路。
勃朗环线在意大利境内的几十公里，山道相对好走，而景致又极好，面对勃朗山脉的南面，陡峭岩壁、倾泻冰川和巍峨雪峰，实在是全程的精华享受段。昨天是Val Veni山谷，今天是Val Ferret山谷，勃朗环线上的第五个山谷。
山道上人很多，不仅有走勃朗环线的，还有很多从库马耶出发当天往返的，所以，老人、小孩、胖子、瘦子，什么样的人都有。
山道沿着Mont de la Saxe半山腰的绿色山坡，顺着Val Ferret山谷的方向走。对面就是勃朗山脉的南面，从勃朗峰，到Grandes Jorasses，岩壁、冰川和雪峰，一览无余，跟昨天下午看到的颇为相似，只是环线所在的山坡要陡些。
沉浸在这样的山景里，此时，我已经找不到新鲜的词来描绘，只是走几步停几步，痴望着，感叹着，幸福太过头了而举足无措，太完美了反而有一种莫名的伤感。总有热心人，看到我独自站在路边，手握着相机却不照相，主动提出来帮我照相，哪知我是用心在摄。身边的树，身边的草，身边的野花，对面的雪峰，对面的冰川，对面的岩壁，山谷里的河流，山谷里的村庄，一切的一切，我都要细细地看，把它们刻在心中，旅途结束回到现实生活中，在钢筋水泥丛林中过日子讨生活的时候，它们将是我心的休憩处。
两点过几分，我来到了Rifugio Bonatti，完成了环线指南的第五阶段。前面提到过，这个“避难所”以意大利著名登山家博拉第命名。来之前看过网评，很多人认为这个山间居是整个环线上最好的，有人甚至说，它应该成为所有山间居的典范。
果然不负所望，这里简直有一种磁力，到了这里就被吸引住，不想离开。
房子不小，灰砖底，黑瓦顶，中间是木板墙，依山而建，宽敞而不张扬。今天天气姣好，阳光明媚，山中的风带着一丝凉意。门前一大片平地上，摆着很多野餐桌椅，坐着谈笑风声的走山人，飘着咖啡的香味，墙边摆着几排大小背包和登山杖，气氛很轻松闲适。
我取下背包，依墙放好，走进大门里，本想进去看看有没有关于博拉第的资料诸如照片展览等，但看到里面干干净净，我便不好意思起来，立刻退出来了，遗憾没有看到典范山间居的真面目。
虽然没看到里面，但就其得天独厚的位置，完美的山景，也无愧于“最好”之称。门前的草地上躺着一些人，我也脱了鞋袜，在草地上半坐半躺着。这是怎样的享受啊！对面就是Grandes Jorasses峰，这座让多少登山者神魂颠倒的险峰，隔着山谷，近在眼前，如果有翅膀，一飞就能轻轻落到它尖尖的岩峰顶。勃朗峰庞大的白色峰顶，一览无余矗立在没有一丝云的蓝天下，也给人近在眼前的错觉。
我沉醉在勃朗山脉南面的恢宏气势之中，被周围闲适的气氛感染着，一个念头跃入我脑中，“今天就不往前走了吧。”这样躺在草地上，看雪山，看岩峰，看蓝天，实在太享受了，人生难得此千金一刻。待会台湾朋友们到来，给他们一个惊喜。
这个念头一起，我在草地上躺得更悠闲了。躺了差不多一个小时，三点钟了，台湾朋友们还没有到来。这时，我又改变了主意，还是继续往前走吧。于是，我穿好鞋袜，背着背包又上路了。
（五）
离开Rifugio Bonatti，一段缓坡后，山道在半山腰的灌木草甸间平缓伸展。视野开阔，远远近近一拨又一拨走山的人。
山道两旁生长着一大片一大片野蓝莓丛，一个姑娘蹲在丛中，边摘边吃。我也停下来，摘了些吃，这里的蓝莓比美国东北部山上的要小，而且不甜。记得2013年夏末走阿帕拉契山径在缅因州境内的百里荒原的时候，那漫山遍野的野蓝莓，晶莹圆润，甜透心底，取之不尽。我吃够了后，还用一升的大口水瓶子装了满满一瓶，很过瘾。
原以为从Rifugio Bonatti到Rifugio Elena，两个小时的路程，都是这样沿着半山腰走平路，因为这两个地方海拨差不多。没料到山道开始下坡，没完没了的下坡，我心里直嘀咕，该没有走错吧，既然它们海拔差不多，那现在下多少坡，待会还得上多少坡给补回来。
掏出环线指南，翻到这一段，还真是的，要一直下到Val Ferret山谷，在谷地里沿河走一段，才重新开始爬坡。其实也就下去两百多米，但因为没有思想准备，重新开始爬坡时，感觉好累。
五点一刻，我终于到了Refugio Elena。这个位于Val Ferret山谷尽头的山间居，三面高山环绕，是勃朗环线在意大利境内最后的一个住所。
不巧的是，今晚这里没有空床位了。我问可不可以在附近露营。接待处的姑娘非常坦诚，她说他们无所谓，周围平整的草地很多，他们也不介意露营的人用他们的卫生间，但是，如果警察来，开罚单或者赶人，他们就帮不了。然后她又补充到，如果天快黑时才搭帐篷，明早天亮就撤掉，应该还好。我在网上读到别人也是这么说的，虽然野地扎营在勃朗环线全程都是不允许的，但法国和意大利管理比较松，天快黑搭帐篷，天亮就撤，一般没人管。
时候不早了，我也有些累了，于是决定今晚就在附近扎帐篷，可以用他们的卫生间，并且吃一顿好晚餐。我放下背包，歇了几分钟，然后起身走到屋后，想先去看好一块地，晚饭后好扎帐篷。
屋后的一块大石头上坐着三个年轻人，两男一女，每人身边一个大背包，一看就是露营族。我问他们今晚是不是也在这里露营，他们答曰，还要继续往前走，到瑞士的La Fouly。
La Fouly离这里还有十二公里多，爬高五百米，下降九百多米，路牌上说要四小时十分钟。下一个正规的露营地就在那里。这勃朗环线对露营的人来说真是太不方便，既不让人合法野营，而露营地又这么少。路牌上说四小时十分钟，那是马不停蹄地走，真要走，可得准备四个半小时，得晚上十点才能到。
但是，听说他们要走，我也心动了，脱口而出，“那我跟你们一起走。”
这三个年轻人非常友好，欣然接纳了我，立刻一一做自我介绍。女生叫珍妮，两个男生分别是皮埃尔和大卫。他们来自巴黎，准备九天背包露营走完环线。对于我们漂洋过海来的外国人，巴黎和勃朗峰都在法国，只相隔六百公里，属一块儿的。
“你们是不是经常来这么漂亮的后院走山？”我问他们。
“没有，没有，我们这是第一次来。巴黎离这里很远。”珍妮答道。
我不禁莞尔。在地域宽广的美国生活久了，对距离的概念跟别处就是不一样。开车去五、六百公里以外的地方，是经常的事情，一个长周末即可。如果开车五、六小时能到这么漂亮的地方，我们山川会的人还不得把这一带当后院跑。
我们一起去添了水，每人吃了点东西，六点钟时，才背起背包，继续赶路。
（六）
我莫名地兴奋起来，刚才的疲惫感也没有了。走夜路，挺让人激动的，尤其想到早上看到的那些跑超马的，星夜兼程，很鼓舞人心。没料到我今天也有机会走一程夜路，也算是发扬一点超马精神。
一上路就爬坡，将爬升五百米，到海拔2537米的Grand Col Ferret山口，意大利和瑞士的边境。他们三人配合得很好，两个男孩子一前一后，女孩子在中间，三人步调一致，有节奏感。一人停下来照相或喝水，大家都停下来，一开步则同时开步。他们要我也走在中间，但我宁愿走在后面，比较自由。
傍晚六点多钟，西边的太阳光还很强烈，我们走的这边绿草茵茵，蓝天白云，山谷对面褐色的岩壁在强烈阳光下罩着一层淡紫的烟雾。他们每人背了一个长镜头的大照相机，不时停下来照相。
越往上走，越看得到3820米的Mont Dolent及其冰川。这座山峰在勃朗山脉中很特别，因为它位于法国、意大利和瑞士三国交界处，是勃朗山脉的东南终端。尖尖的金字塔峰顶，在淡淡白云之上。据说这座山峰并不难登，而峰顶的景观比勃朗峰顶的还要气势磅礴，因为它所处的位置，可以同时看到法国阿尔卑斯山和瑞士阿尔卑斯山。真是很有诱惑力。
山中的太阳说落便落，落到山峰的背后。猛然间凉风起，冷嗖嗖的，我们赶紧停下来添衣加帽。再次起步时，大家的步子都加快了。太阳落山后，人大概本能地生出一种紧迫感。
七点过几分，我们到了Grant Col Ferret山口。勃朗环线在这里跟意大利告别，进入瑞士。回望来路，俯瞰意大利的Val Ferret山谷全景。如果能见度好，可以一直望到昨天早上经过的法意边境Seigne山口。告别意大利，也告别一面是雪峰冰川、陡峭岩壁，一面是绿草茵茵、野花遍地，融恢宏和秀美于一体的典型的勃朗山景。勃朗环线在瑞士境内，将是一片完全不同的景象。
山口风很大，我们到的时候，两个骑自行车的男人正在握手告别，一个往意大利，一个往瑞士。山口放着一个立方体的透明玻璃间，里面存着一些瓶装水和运动饮料，是给跑超马的人准备的，旁边还有一辆亮黄色的面包车样的，是给他们取暖和休息的。实在不敢想象今早上看到的那些跑超马的，是怎样的一群有着钢铁意志和钢铁身躯的人。
我们在山口没有久留，照了几张相，就匆匆离开了。下坡路，他们三个走得飞快，依然是两个男生一前一后，女生在中间，谁都不说话，三人很默契地连走带跑，脚步中似乎带着恐慌，让我想起几年前我走穆尔山径时，第一天暮色将至时也是这样慌里慌张在山道上狂奔。我在后面跟得有些吃力，干脆放弃，尽管脚步也不慢。
意大利那边的太阳刚落下去，瑞士这边的月亮已经升起来，幽幽地挂在山尖上。山谷里，暮色中，牛铃清脆的声音告诉我们，前面不远就是奶牛农场Alpage de la Peule。
他们三个先我而到，放下背包，坐在农场屋前的条凳上。大概走得太急，看上去有些累。屋里出来一个妇人，两个男生跟她叽哩呱啦一阵。我很羡慕他们能跟当地人交流，好奇地问他们说的是什么语言。珍妮跟我解释，那妇人讲的是一种在意大利和瑞士交界山区的混合方言，但听得懂意大利语，他们三个都能讲意大利语。我真是很佩服能说多种语言的人。
我们静静坐了几分钟，珍妮好像突然记起什么似的，用英文跟我说，“那妇人帮我们喊的车子十来分钟就会到。”
我从条凳上弹起来，“什么？车子？你们要坐车子？”
几乎有一种被出卖的感觉。老李昨天不跟我商量就帮我买缆车票，这三个法国年轻人也不跟我商量就喊车。勃朗环线上选择太多，大家都认为坐一段缆车或汽车，理所当然。
我的过激反应倒让他们吃了一惊，皮埃尔解释道，他们三个从来没有背包走过夜路，很紧张，从这里到La Fouly，路牌上说还有一小时四十分钟，他们实在不愿走了。听他的口气，颇有“苦海无边，回头是岸”的无奈。
“不行，我怎么也不能变节。”我在心里对自己说。想起昨天我坚持不坐缆车，王医生开玩笑说，“你是不是发过毒誓，一定每一步都要用脚走？”是啊，丢下孩子和家庭，大老远跑到这里来走路，可不得每一步都一定要用脚走嘛。
听到我说我不坐车，要独自继续走，他们又吓了一跳。珍妮姑娘心细，问我要不要借用她的头灯，皮埃尔在地图上指给我看，到了La Fouly后，要过桥，露营地离河边不远。
勃朗环线在这里有两个选择，正版的在林间山道里，变版的沿着大马路走，就是他们仨坐汽车的大马路。黑灯瞎火里一个人独行，最重要的是不要迷路，不要摔跤受伤。走大马路显然是明智选择。
（七）
他们喊的车还没有来，我先走一步。八点多钟，天还没有全黑，奶牛还在埋头吃草。青山环绕牧场，牛铃清脆，溪水叮当，弥漫着田园牧歌的恬静。
大概过了十五分钟，他们仨的车从后面上来，我站在路边给他们让路。司机停下车来，作了个请进的手势，我笑着摇摇头。车开远后，周遭复归宁静。独自走在大马路上，走在田园牧歌的恬静里，心里也恬静快乐。
半个小时后，到了瑞士小镇Ferret，过了桥，听到低低的说话声，昏暗中看到桥头一大块空地上，蹲着几个黑影。也不知我怎么想的，信步朝着那几个黑影走去。他们听到我的脚步声，警觉地回过头来。原来是四个年轻背包族，两男两女。背包扔在地上，还没有扎帐篷。
“你们今晚在这里露营？”我问道。
其中一个男生作出很可怜的样子，对我说道，“这么晚了，我们今晚实在没地方可去。”
环线指南和网上都讲到，瑞士方面对随地扎营管理尤其严格，抓到后不仅撵人，还要罚款。他们不知道我是何许人，大概误以为是负责撵人罚款的。我暗自好笑，不动声色，说道，“前面La Fouly不是有正规露营地吗？”
“是的，不过，那里离这里还很远，而且露营地很贵。”那男生继续很可怜地说道。
La Fouly是还挺远的，路牌上说还要一个小时。快九点了，天完全黑透，我跟他们道了晚安，继续赶路。
随着夜的来临，周遭更加沉寂，我的心也愈发沉静。我关了头灯，明亮的月光从后面照过来，在大马路上把我的影子拉得很长。我停下脚步，转过身来看月亮。将圆的月亮，高高挂在澄碧的天空，挂在黑黝黝的山岩之上。四周静悄悄，光华遍地。此刻，我虽然没有像在加州内华达山脉荒野月夜里那样感动得流泪，但心中无比快乐，说不出有多喜欢这样的时刻，独自走在寂静的月色里，走在阿尔卑斯山的月夜里。
我一会踩着自己的影子朝前走，一会面朝月亮后退着走，沉醉良久，突然如梦初醒，我这是走在大马路的正中间耶，如果半路杀出一辆车，可不是好玩的。我赶紧拧亮头灯，靠着马路边，规规矩矩朝前走。
不过，一路上没有碰到一辆车。十点差一刻，我到了 La Fouly。街道上静悄悄的，一个人影也没有，大部分屋子黑乎乎的，偶尔一间有灯光，但悄无声息。对面是黑乎乎的林子，露营地在哪啊？桥在哪啊？黑灯瞎火，怎么找得到营地啊？
我举足无措，心里不免有些慌。如果找不到营地，我今晚是不是就这样一直沿着马路走下去？想到那些跑超马的，三、四十个小时连着跑，沿着马路走通宵的念头，听上去也没有什么不可思议。
刚好看到街道边一家小皮萨店还亮着灯，我对自己说，“趁人家还没关门，赶紧进去问路吧。”
一前一后两扇小门，我站在窄窄的门口。吧台前三个高大的男人，背对着门而坐，每人手里一杯啤酒，吧台后站着一个女人，显然是侍应生。我的出现，让他们吃了一惊。我用英文问，“请问你们有谁知道露营地在哪？”
他们四个面面相觑，你一言我一语，我听不懂他们在说什么，定定地站在门口。半晌，其中那个长得最英俊的男人，用英文告诉我，桥在离旅客服务中心不远处，过桥后有三条路，走中间那条，再过一座小桥，就是露营地，十来分钟的路。
我松了口气，才意识到我很饿了，今天只吃过早餐，这么晚了，到了营地，肯定懒得煮吃的，不如在这里吃块皮萨。
店子不大，除他们四个外，只有另一桌两个客人。我把大背包放在两扇门之间，在靠吧台的那张桌子边坐下来。
走了这么长长的一整天，坐下来真舒服。菜单递上来，我吓了一跳，最简单的皮萨也要二十个瑞士法郎，瑞士法郎和欧元是一兑一，跟价廉物美的库马耶真没法比。瑞士果然是个高物价的国家。
等皮萨的当儿，那个会讲英文的英俊男人，跟我聊起来，问我从哪里来，怎么走到这么晚。他是本地人。我夸这一带真漂亮，他说，“可惜工作机会太少，女孩子太少。需要你们纽约送一些女孩子过来。”
“我不是来了吗？”我差点顺口这样回答，立刻意识到可能不妥。人生地不熟，语言不通，孤身一人，深更半夜，连睡觉的地方还没有着落，不是乱开玩笑的时候。我转而说，“女孩子不在多，你只需要一个。”
吃过皮萨，已经十点半了。我离开时，那个男子把到露营地怎么走，跟我再重复了一遍。看我还是不很有把握的样子，他说道，“我们这里十一点钟关门，如果你找不到露营地，就快快回到这里来，我们给你安排一个今晚睡觉的地方。”
小镇的街道比来时更加寂静，皮萨店是唯一亮着灯的。我背着包，独自走在沉睡的陌生街道，心里却有着莫名的安全感，莫名的似曾相识。
走五十米，到游客服务中心，右手边是停车场，沿着停车场往下走，就到了桥边。过桥，三条路，走中间那条，一直走，再过一座小桥。我像被输入指令的机器人，一丝不苟地遵循着指令。继续走，黑暗中终于看到一辆白色的RV，该是营地了。凭借头灯的光，看不到远处和全貌，但感觉这个营地很大。
我在离路边不远的一块草地上，摸黑扎好帐篷。这么晚了，四周黑乎乎的，也别想着去找那三个法国年轻人了。我钻进帐篷躺下来，真舒服。帐篷就是我的家，黑夜里有家真好。
勃朗环线第四天结束了。没料到这一天走到这么晚，走了这么远，把环线指南的第五和第六段都走完了，真开心。老李、小湘和其他台湾朋友们，肯定不敢相信我跟他们分手后，竟然一口气走到了这里，把他们明天一天要走的路都走完了。