出乎意料的是，在和小伙子闲聊的时候发现，这位在中国一流大学毕业的青年，他认为中德两国在商业教学上最大的差别，是中国更重视对商业实战案例的剖析。通过一个个鲜活的商战实例，使整个学习过程生动而有趣；而德国则对这样的教学方式并不重视，他们的教授滔滔不绝地重复着枯燥的商业金融的基础和原则，论证着商业决策的科学思辨过程，而完全不愿意花过多的时间讨论具体商业案例。

德国曼海姆商学院的教授们认为，通过举例子来学习商业有着很大的局限性。任何一个商业成功的案例都有着以偏盖全的嫌疑，这些案例常常有意无意地遮盖了一些容易被人忽略，然而非常重要的具体细节。案例总是试图通过一个简单而又富有戏剧性的因果关系，将一个千头万绪错综复杂的现实世界简单化。将事情看的太简单了，恰恰是在现实商战中导致失败的一个最普遍的原因。

我不是一个商业专家，对商业教育更是一窍不通，要是轻易就中德商业教育的差异做出点评，难免有些轻率。但是听到两国在商业教育上的这种差异，不禁就此联想到中西文化一个最大的不同点 －思辨和顿悟。

苏格拉底可以算是西方文明的主要奠基人之一。他以对话的形式，将其思维的严密性和逻辑性展示给了世人。这位西方哲学的鼻祖大师认为我们人类有着太多的思维误区和由此而来的假知识，若不通过正确的思维方式来排除假知识，我们就永远和真正的知识无缘。所以苏格拉底一辈子从来不以任何具体的知识授人，而是教人如何通过正确的思维方式来获得知识。

在记录苏格拉底言行的《对话录》里，有着这样的记录。苏格拉底晚年时被他人控告，他在法院门口遇到一个名为欧西佛洛的人，这是一个当时的神学专家，两人之间就发生了一场对话。

欧西佛洛说：“我是来告人的啊！”苏格拉底问：“你要告谁？”欧西佛洛回答：“我要告我爸爸。”苏格拉底一听感到很惊讶，又问：“你为什么要告你爸爸？”欧西佛洛回答：“因为我爸爸侵犯神的权利！”

原来欧西佛洛的父亲是一个地主，夏天的时候从外地请了一个工人到家中做工。这个工人和家中的长工起冲突，把长工打死了。欧西佛洛的父亲身为主人，于是命人把这个外来的工人捆绑起来，丢到山沟里，再派人到戴尔菲神殿去求签。当时的希腊人认为只有神有权利判决犯错者应该接受何种惩罚，一般人是不能擅自作主的。然而，在接到神的旨意之前，这个工人就冻死了。欧西佛洛对于父亲因为疏忽而让工人死掉感到非常生气，认为这侵犯了神的权利。

苏格拉底了解事件的来龙去脉之后，他说：“太好了！既然你认为自己对神非常崇敬，要维护祂的权利，那么请你作我的老师，解除我的疑惑、启发我的智慧，让我知道什么叫做《敬》。因为我被控告的两大罪状，其一是腐化雅典青年，其二就是对神不敬。”欧西佛洛听了以后回答：“《敬》就是做的事情让神喜欢啊！”苏格拉底接着问：“可是神有这么多位，应该让哪一位神喜欢？神与神之间有这么多仇恨、斗争，一位神所喜欢的，另一位神不见得会喜欢啊！”欧西佛洛听了，觉得很有道理。

他们继续讨论，苏格拉底的每一句话都是很谦虚的：“请你回答”、“请你说明”、“请你告诉我”，问到最后，欧西佛洛简直难以招架，于是干脆说：“总之，敬就是要对神很好！”苏格拉底听了就问：“所谓的对神很好是不是就像照顾马一样？你对马很好，替它刷背、替它洗澡，目的就是为了要利用它来替你拉车。那么你也是在利用神吗？”欧西佛洛哑口无言，发现自己原来根本不知道什么是敬，又怎么能够用这种理由来告自己的父亲？因此就借故离去了。

这种例子几乎在每一篇《对话录》里面都会出现。许多人在开始与苏格拉底对话时，无一不是信心满满，认为自己很有知识，最后却会发现自己原来是如此无知。

据说苏格拉底的母亲是一位助产士，专门协助别人分娩婴儿，而苏格拉底则认为自己也好似心灵上的助产士，他通过反证，辩证和归纳的思辨方式协助别人生出他们自己的智慧胎儿。可以毫不夸张地说，正是这种苏格拉底式对哲学思辨的崇尚，最终升华为一种对科学真理的不懈追求，让人类真正认识到世间万物的本真，从而照亮了以后现代科学和现代社会前进的方向。

非常有意思的是，中华文明最重量级的奠基人孔子，生活在和苏格拉底很相近的历史年代里。孔子这个人，拿现在的话来说，完全可以称之为一个阳光热血，道德高尚，充满了事业心的男人。他不像苏格拉底那样愿意浪费时间为那些凡人杂事刨根问底，和今天的中国知识分子一样，孔子更愿意通过做官，来干治国安邦这样的大事。他一辈子四处奔走，推销自己的治国理念。但是纵贯孔子的一生，你找不到一个他试图用思辨的方式来说服他人的例子，孔子更愿意用成功的案例来说服他人，他用的是一个名为尧舜的治国案例。

子曰：“大哉，尧之为君也。巍巍乎，唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其有成功也。焕乎，其有文章。”

以上这段文字，今可译之为：“伟大啊，尧这样的君主！崇高啊，天是最高大的，只有尧可以与天比。他的恩德多么广博啊，老百姓真不知道怎么称赞他。他的功绩多么崇高啊，他的礼仪制度多么光辉灿烂。”

有关尧舜，《论语》中还有多处。子曰：“巍巍乎，舜禹之有天下也，而不与焉。”–孔子说：“多么伟大啊，舜禹贵为天子，拥有天下，却一点也不谋私利。”

子曰：“无为而治者，其舜也与？夫何为哉。恭己正南面而已矣。”孔子说：“能够使自己没做什么却使天下太平的人，大概只有舜吧。他做了些什么呢？他只是恭敬、端正地坐在君王的位子上。”言之凿凿，就想亲眼所见一样。

在孔子的述说的这个治国案例中，尧舜所生活的时代，是一个朝野上下秩序井然和谐幸福的时代，尧舜自然是最贤明的人主，那时的礼仪、典章、宫殿、车马、服饰、饮食以及音乐，都是 无可挑剔、至善至美的。 但是有据可考的中国历史，是从夏朝开始的。之前的任何传说，不足为信，不足为凭。孔子没有任何证据表明尧舜之存在，也没有任何证据可以证明尧舜时期是一个其乐融融的时代。但是饱尝民间疾苦，以拯救天下苍生为己任的孔子，还是义无反顾地穷尽自己的一生来推销自己心目中的理想社会，历尽挫折而不屈不饶。

和学生的互动过程中，孔子所教的知识多为直觉感悟式的，主要来自经验，几乎没有任何思辨的迹象。因此，孔子教学常常是走到哪儿便教到哪儿，体悟到一句就教一句。虽然孔子花费了大量的时间，去推销他那没有人捧场的治国理念，但是他还是给后人留下了大量充满了人生智慧的精辟格言，其中很大部分对于生活在今天社会的人们依然有着很好的指导意义。孔子曾说，君子讷于言而敏于行。我常常想到这句话，应该是孔子在周游列国的途中，看见不谋仕途，却整天在街上夸夸其谈的苏格拉底时，最有可能发出的感慨。

孔子的时代，那可是中国文化百花齐放，最最灿烂辉煌的年代。老子，庄子，列子等先贤们先后登台，为中华文明留下了极为丰富的遗产。这些诸子百家虽然有着千般不同，但是他们都有着一个共同的特点，他们对绞尽脑汁般的思辨过程普遍没有兴趣，但人人都是触类旁通的顿悟专家和案例教学的爱好者。通过一则则真真假假生动有趣的小故事，他们给世人讲出许许多多人生的大道理。

今天我们在阅读这些先贤诸子的文献时，依旧可以为其文字之精美，语言之洗炼，涵义之深刻，说理之智慧深深的打动。他们的学说和现实生活息息相关， 蕴含着许多心理学，哲理或生活道理。但是我们不能不看到他们的学说始终流连在经验的层面，完全不是纯理性的论述。拿老子的话说“道可道， 非常道；名可名， 非常名。”这话的意思是说，道理是可以讲的，但是用一般的话却不能描述。也许就是这样一种态度，使中国人就此和推导严密，论证仔细的逻辑思辨无缘，而是悠然自得地满足于随心所欲的顿悟之中。

失之毫厘，差之千里。2千多年前中西先贤的一念之差，使得东西文明的这两条河流淌去完全不同的方向。一条河道越行越宽，水势越流越大；而另一条则时断时续，曲折回旋，最后几乎到了堤塌水竭，无以为继的地步。

早在一百年前，中国伟大的思想家、教育家、北京大学首任校长严复先生就认为，西方文明、民主、富强的根本原因就在于逻辑思辨的发达，中国人要学习西方文明，首先就要从逻辑思辨开始！一个人失去逻辑思辨能力，一个人就失去独立思考和创新的灵魂；一个国家和民族失去逻辑思辨能力，这整个国家和民族就必然误入歧途，付出惨痛的代价。

但是历史的惯性，民族的积习，并不是可以轻易改变的。古代的中国人没有相信孔子复古的忽悠，却在近代神差鬼使地痴迷上一个叫共产主义的海市蜃楼。习惯了从只言片语的格言和寓言故事中吸取精神营养的民族，突然听到洋人们精心编造的虚幻动人故事，难免兴奋得难以自持。几亿人胡乱闹腾了好几十年，直搞得经济崩溃天怒人怨才不得不罢手。整个民族缺乏最基本的逻辑思维能力，只凭主观感性意识行事，应该是造成这场弥天大祸最根本的原因，历史的宿命常常让人无语。

今天很难考证释迦牟尼在菩提树下悟出佛教，和牛顿在苹果树下悟出万有引力的真实性。讲老实话，我们可以不在乎哲学家和艺术家们是通过思辨，还是顿悟来认识世界。我们甚至会希望自己的朋友更感性一些，因为这样的人往往更有才气，魅力，风趣和浪漫。但是没有任何人会希望自己公司的CEO，或者国家的领导人是一个感性超过理性的人，如果得知他们没有逻辑思维的能力，却有着顿悟的爱好，或者热衷于仅仅从过往的案例中寻求当前重大决策的依据，我们很难不陷入不由自主的恐慌之中。而且我们应该确信，在21世纪的今天，任何一个不具备逻辑思维能力的人，实在不配被称为知识分子。

那个读商学的小伙子已经离开我家好几天了，但是茶余饭后，我还是不由自主地想起他那年轻挺拔的身影。想起当他的那些中国同学，那些脑海中装满了白手起家横扫天下的经典商战案例，从而一腔热血踌躇满志的中国人，在商战的沙场遇到他的那些德国同学，那些通晓商业运作原理，有着慎密严谨思维习惯的德国人，会打响一场什么样的商战。

实际上，这样的中外商战已经开打好些年了。任何一个关心时事的人都知道，随着中国经济规模的增加，一所又一所孔子学院在世界各地被建立起来。同时，中外之间的商战正愈演愈烈，规模变的越来越大。在这些表面现象的深层，东西两种文化的潜流正在无情地碰撞着。21世纪的东西文化和她们在2－3千年前的源头相比已经面目全非，就是和一百年之前也有了很大的差别。痛定思痛的中国人已经加强了逻辑思维的训练， 眼下正官民并进，在全球范围扩张自己的经济势力。但是中德商业教育方式的绝然不同，还是在默默提示我们文化传统的潜移默化和民族遗传基因的固有特点。且让我们拭目以待吧，在全球化的时代，东西两种文化的碰撞最终将导致某种程度的融合，还是强势的吞并，只有时间能够告诉我们结果。

中南美洲之行中，委内瑞拉的天使瀑布无疑是最为耀眼的一环。最初我们只是奔着世界最高瀑布的名气而来，并不清楚卡奈玛国家公园这片土地真正的分量和含义。从委内瑞拉首都加拉加斯坐了一夜长途巴士，早晨6点来到了内陆城市玻利瓦尔城。和喧嚣嘈杂，盗匪横行的加拉加斯绝然不同，玻利瓦尔宁静安详的令人难以置信，近7点了，街上还看不见几个行人。在这儿讲西班牙语的当地人几乎把所有的生意都拱手让给了不讲西班牙语的外国人，旅馆的老板全是德国人，大部分的面包店是葡萄牙人的，饭店是意大利人的，而中国人则包下了所有的超市。

玻利瓦尔城是离天使瀑布最近的城市，而天使瀑布还在700多公里之外，两地之间只有云蒸雾罩，浩莽无边的丛林，没有任何陆路和水路交通相连接。所有的游客只有一项选择，就是参加当地3天2夜的旅行团。第2天一早，我们旅馆那位德国老板的黑人太太开车将我们送到机场。等待我们的是只能坐4个人的老式小飞机，白色的机身已经被油漆过了好几遍，表面高低不平。战战兢兢地爬进这架不知哪年造的螺旋桨飞机，想着美国和委内瑞拉之间愈演愈烈的对骂，不知有没有影响到飞机零部件的供应。看着信心满满的中年驾驶员，最后还是没好意思开口问。

幸运的是，飞机虽小马力很大。在跑道上没跑多远，就轰鸣着直冲云霄。向南飞了一个多小时，当座座岩石山峰开始逐步露出云端时，我们已经来到了卡奈玛。这是一座居住着佩蒙印地安人的小村落。在卡奈玛小镇上建有旅游营地，几十间椭圆形的，用棕榈叶盖顶的白墙小屋和凉亭错落有致地坐落在卡奈玛湖畔，掩映在湖边的绿树丛中。卡奈玛紧靠着卡奈玛湖，湖边洁白的沙滩细腻结实，参天的棕榈树充满了热带的迷人风情。湖对岸大大小小有七处瀑布，轰鸣的水声在空旷的湖面回荡，阵阵水气腾空而起，在阳光的照耀下，折射出一道绚丽的彩虹，将湖面和山崖连接，宛如人间仙境一般。

达沙颇瀑布（Salto Sapo）有100米宽20米高，大概是湖边最大的一座瀑布。令人想象不到的是西游记中描写的水帘洞就在这座瀑布的后面，我们换上泳衣，硬着头皮冲进轰轰隆隆倾泻而下的瀑布，水帘后面别有洞天。岩石的大厅越往里走越显得宽大，岩缝中碧绿的小草，鲜艳的红花给寒湿的石窟带来了无限的生机。站在瀑布的后面，阳光将奔流而下的水帘照耀得晶莹剔透，让人觉得仿佛身居水晶宫中一般。这超出任何人想像的罕世美景，给人带来难以名状的震撼。从来没有听说过的瀑布已经如此精彩绝伦，那世界第一的天使瀑布又该如何呢？心中难免充满了期望。

当天晚饭时，我们的全团游客聚到了一起。3个高大的青年（2女1男）来自新西兰，他们将在南美洲旅行6个月。1位来自俄国的男青年和1位来自阿塞拜疆的妙龄女郎坐在一起。这位信奉伊斯兰的女士在婚前出来旅游3周，自己的未婚夫没有空，由这位老朋友全程陪同。看着他们发乎情止于礼的亲昵，不由你不相信这世界上还真有柳下惠这样的人。笑声不断的是来自首都加拉加斯的母女俩，都是超过200磅的重量级人士。都说委内瑞拉出美女，可是胖子还真不少。加上我们2个澳洲华人。全团只有9个人。导游是卡奈玛村的当地人，28岁的小伙子，已经作了8年导游。尽管讲一口流利的英语，他还是更愿意和同文同种的母女俩说笑。

从卡奈玛村到天使瀑布还有74公里水路。我们2个人一排，沿着约10米长的独木舟坐好。舵手拉响了船尾的发动机，独木舟轰鸣着逆流而上，激起阵阵水花向我们迎面泼来。四周的美景变幻无穷，我们甚至都顾不得擦去满脸的水珠。

卡劳河蜿蜒曲折地向着无边的原野延伸，它时而河深浪缓，时而滩浅涛激，时而与古木芳草相浸相容，时而与崇山峻岭相依相漩。随着山势地形的变化，河流时宽时窄，时深时浅。

最为惊险是独木舟在乱石滩中挣扎前进，这时大大小小的鹅卵石像排兵布阵一样挤满了河床，大的可以像一堵墙一样封住了半边河道，小的形似鹅卵，在水中晶莹园润，让你情不自禁地想去抚摸和亲近那天然的秀美。

独木舟一刻不停地向着卡劳河的上游进发，深入这块如梦似幻美不胜收的荒漠之地。大约船行3个小时之后，两旁的山势越来越高，而河道却越来越窄。随着水道的变窄变浅，水势也跳荡奔腾起来，翻着泡沫，打着漩涡，咆哮飞溅。这一路我们尽情领略了水的千姿百态，万种风情。

5个小时的逆水行舟，处处美景如画，峰峦叠翠，草木葳蕤，水天一色，雀鸣鸟翔，高潮迭起，让人目不暇接。山为水之骨，水为山之灵。卡奈玛国家公园的青山碧水，为每一个来到这里的人奏响了一曲清丽脱俗的山水交响曲。想起1498年，哥伦布踏足委内瑞拉海岸时，就惊叹这片土地为：“地球上的天堂”。如果他有幸深入委内瑞拉内地探险的话，当他看见这片位于委内瑞拉东南角腹地，面积300万公倾的卡奈玛国家公园（Canaima National Park），面对如此雄浑壮阔，又柔情万种的自然风光时，不知又会以什么样的话语来描绘。可以肯定的是，他将发现人类的语言在这一自然奇观面前是那样的苍白无力，黯然失色。

也就是这片仿佛只能存在于另一时空的土地，为阿瑟-柯尔道南爵士提供了绝妙的创作激情，他在1912年写下了著名小说“失落的世界”。他相信在这与世隔绝的伊甸园中，一定能发现残存的恐龙。近一个世纪以后，“失落的世界”又给了斯蒂文-斯皮尔伯格无限的灵感，拍摄了侏罗纪公园一片。这是南美洲最原始而又最具活力，同时充满了灵气的梦幻之地，它给人启迪，发人深思。

下午3点钟左右，我们来到了天使瀑布脚下。但要想看到瀑布的全貌，还得向上攀登3公里。在导游的引领下，大家走进了茂密的丛林。古树参天，藤缠葛绕，成千上万种大大小小的植物，在这里交织成一片绿色的海洋。比起世界其它地方的森林，这儿的植物生长的最为繁盛，把整个丛林填充的密不透风。太阳洒不进来，风也吹不起来，空气中流淌着潮湿的腐叶味道，清新而令人陶醉。周围安静的令人生疑，只听得见自己的呼吸和脚步声。间或从密林深处穿来几声鸟叫，循着声音望去，却看不到任何鸟儿的身影。

1个多小时之后，两腿发酸，汗流满面之时，终于走出密林，来到了瀑布的底部。仰望着高耸入云的红色花岗岩山体，中间一道高近千米的洪流如银链如飞虹，在高山峭壁之间轰轰隆隆倾泻而下。瀑布分为两级，先泻下807米，落在一个岩架上，然后再跌落172米，落在山脚下一个宽152米的大水池内，总落差达到979米。大有瀑布之水天上来，奔流到海不复回的磅礴气概。我们站在水池边上，水流激荡而起的水雾随风起伏，时时飘来如同轻纱拂面，其感觉真是妙不可言。

天使瀑布大概是世界上最晚为世人所知的著名景观，生于美国密苏里州的冒险家，飞行员，淘金者吉米-安吉尔（Jimmy Angel）1924年在巴拿马的一家酒吧里，遇见了另一个不安分的美国人麦克拉科恩（McCracken）。一则从16世纪葡萄牙人那里传下来的流言——在巴西和委内瑞拉边境满地都是黄金，让麦克拉科恩坐卧不定，他出资5000美元让吉米为他驾机，那一年吉米只有22岁。第一次出征他们就带回了45公斤黄金，榜样的力量是无穷的，从此吉米花费了他32年的余生，驾机在中南美洲寻找黄金，但是再也没有发现任何够分量的黄金，却意外地在1935年发现了这座世界最高的瀑布。1937年他试图驾机在瀑布顶端的岩石平台降落，飞机是成功地降落下来了，但是机身毁损太多，再也飞不起来了。吉米-安吉尔化了整整11天的时间才找到从峭壁下来的小路，天使瀑布因这一壮举而扬名世界。但由于地理位置的限制，直到20世纪60年代这儿才迎来第一批旅游者，可以讲在世界著名瀑布中，天使瀑布是最有特点，却又是最难接近的。

当夜大家宿营在瀑布脚下的河边。将吊床的两端分别系在树上，放松身心静静地躺下，听着松涛起伏，河浪拍岸，感受着河边吹来阵阵微风。这凉爽宜人的气流，与其说是风，不如说是荡涤心胸的清凉气息。

享受着人和自然完全融为一体的绝妙时光，在恬静旷达，超然于物欲之外的心境之中，我却突然不无悚悸地想起热浪蒸腾废气横溢的城市街道，火柴盒般的钢筋水泥高层公寓中污浊的空气。在人类漫长的历史中，绝大部分时间人是和大自然息息相连荣辱与共的，这就是人类能够千万年来薪火相传，延续到今天的关键之所在。但是随着所谓文明的发展，掌握了一定科学手段的人类开始轻视自然，妄图征服自然的狂妄念头日甚一日。同时人类开始作茧自缚，越来越远地离开自然，兴天地为伍的艺术已经在人间失传。短短的百年时间，物资的生产率提高了成千上万倍，但思想的生产率不但没有提高，甚至还在递减。种种难以想象的愚蠢行为，已经酿成许许多多难以弥补的破坏。今天大自然的全面报复已经迫在眉睫，而大部分的人们还是对此无动于衷。想着想着，终于在世人皆醉唯我独醒的满足感中沉入梦乡。

沉浸在大自然中的睡眠总是那样香甜，一觉醒来天已大亮。早晨的雨林，一片生机盎然，猴群吱吱的叫声和金刚鹦鹉高亢的啼鸣此起彼伏。淡淡的水汽从河面冉冉升起，时稠时稀，幻化多姿。淡淡的晨雾后面，深色岩山时隐时显，就像一幅空灵和飘渺的中国水墨画。徐风吹来，雾气为之消散。大地清新如洗，碧空蓝天白云。太阳从身后缓缓升起。温暖的阳光投射在河对岸的花岗岩山体之上，整座山弥漫着金黄色的光辉，明亮而美丽，有如天堂般的辉煌。朵朵白云轻盈地飘浮在山腰之间，给粗旷壮丽的风景带来一丝柔情和妩媚。短短的半个小时之内，一幅素雅清逸的水墨画转化成了一幅热情奔放浓墨重彩的油画。大自然的鬼斧神工，让每一个在场的人如痴如醉。

回程是顺水而下，2个多小时就到了。虽然走的是前一天的老路，但视角和阳光照射的角度不同，山水景致给人另一番完全不同的感受。在3天的游程中，我们团友之间几乎没有任何交流，因为卡奈玛国家公园的风景实在太精彩，从始至终吸引了大家全部的注意力。甚至在回到家好多天以后，那如梦似幻的美景还在胸中回味无穷，久久萦绕 ——-。天使瀑布以其世界第一高的称谓引来世人的瞩目，素不知默默无闻的卡奈玛国家公园有着这样动人心魄的美景，高山峭壁，大河小溪，密林草地，湖泊瀑布，飞禽走兽 ——-。这是一个真正的“失落的世界”，时时刻刻地提醒着人们，在所谓的文明降临人世之前，世界是这样的美丽。

“别担心，这雨长不了，半个小时就会停的。”来机场接我们的导游瓦德深看出了我的担忧。瓦德深中等身材，约20多岁。绿色的汗衫绷在他壮实的身躯上，一对黑色的大眼睛炯炯有神，棕色的脸庞粗看就像东南亚人。20分钟后，雨果然小了下来。瓦德深叫了辆出租车，将我们和一对俄国人一起送到码头。我们预定的宾馆坐落在丛林深处，没有任何道路和外界相通，只能坐船从水路抵达。其实也就是这点吸引我们放弃了自助旅行，买下了4天3夜的全包游程。

雨已经完全停了，深绿色的小木船逆着汹涌的水流向上游驶去。“这不是亚马逊河，这是亚马逊河的支流黑河。”瓦德深轻轻地说。望着这条烟波浩渺，几乎看不到边的大河，我们和那对俄国夫妻惊呆了，这还是支流，那主流亚马逊河又该是怎样的呢？约30分钟以后，船驶进了一条300米宽的河道，两旁是茂密的丛林。傍晚的太阳在云层中探出了头，给水面撒下一片片金色的光斑。“那儿就是我们的宾馆。”瓦得深指着前方的小沙滩和绿树丛中的茅草屋顶。

宾馆中迎接每一个新到游客的是一杯不知名的热带水果汁和一碟干香蕉片。令人吃惊的是，还没等我们动手，2只猴子已经捷足先登跳上了桌子。这是2只不同种的猴子，一只是黑脸兼一身黑毛，另一只全身深黄色的毛发，却长着一张比关公还要红的脸。黑脸猴一边用戒备的眼光看着我们，一边毫不客气地抓起干香蕉片塞进嘴里。红脸猴却只是恭谦地跟在黑脸猴的身后，对香喷喷的干香蕉片熟视无睹，它双手捧着黑脸猴的长尾巴不断的亲吻，不时用殷切的眼神关注着红脸猴的反应。在旁的工作人员告诉我们，红脸猴是雄的，它追求雌性的黑脸猴已经有一段时间了，可惜黑脸猴至今仍是一副无动于衷的样子，这场猴子间的浪漫史还不知会如何收场。

在这个宾馆里，令人匪夷所思的事一件接着一件。在接待处的柜台旁蹲着一只披着五彩羽毛的热带大鸟，从头冠到下垂的羽毛有一米多长。在我填写旅客登记表时，这只大鸟突然越过我妻子，用它那像铁钳子般坚硬的大嘴向我袭来。看着我狼狈地向后退却，它瞪着气势汹汹的眼睛，心有不甘地在喉中发出低沉的吼声。柜台后皮肤白皙，一头黑发的漂亮女接待员对我们抱以歉意地微笑，她说这只从小在宾馆长大的热带大鸟和她最亲，只要她来上班，大鸟就静静地蹲在一旁。这只醋心极重的雄鸟不能容忍任何男性接近她心爱的女招待员，就是天天见面的宾馆工作人员也不例外。

记得弗洛伊德说过，性是人类一切活动最主要的动力。要不是亲眼看到，又有谁能相信：性的张力会如此浓郁地弥漫在亚马逊流域的丛林深处的不同物种之间。在这世界上走的地方越多，对自然界的神奇莫测越有体会。可惜从古至今，总有许多自不量力的英雄要向自然界开刀。尤其在科技日益发达的今天，过分自信的人类为已经取得的成就所鼓舞，狂妄地要改天换地的情绪甚嚣尘上，而对大自然一次比一次愤怒的反扑熟视无睹。其实气候变暖，淡水枯竭，地面沉降，荒漠化，环境污染等等问题的治理已到了刻不容缓的地步，但在这世界的大部分地区，人们还是缺乏对大自然最基本的尊重，为着短期的经济利益而做着自毁家园的蠢事，再这样下去，世界末日般的结局就将不再是遥远的神话了。

整座宾馆由20座独立的小木屋组成，每屋有3套设备齐全的双人客房。宽敞的饭厅，酒吧都覆盖着厚厚的茅草屋顶，即阻挡了炙热的阳光，又给人质朴的乡村风味。宾馆身后就是无边无际的亚马逊热带雨林。亚马逊流域温暖的气候，充沛的雨量，造就了世界上最大的动植物天堂。其浩瀚无边的原始森林对整个地球的气候都有决定性的作用，亚马逊雨林产生的氧气占全球氧气的20%之多，被誉为“地球之肺”。林中树木种类繁多，据说无名植物就有两万多种，植物生长期接连不断，没有固定的落叶季节，人们在这里看到的永远是一片青葱，根本感觉不到有季节的交替。雨季中的丛林到处是湿淋淋的，连空气都好像拧得出水似的。地上厚厚的落叶已被水浸泡的酥烂，每一脚踩上去，软软的就像踩在海绵上一般，吱嘎吱嘎地把黄浊的水挤压了出来。林中粗一些的树干上都长着厚厚的青苔，各种各样不知名的树苗，挺着瘦长的树身，催发着鲜绿的嫩芽，填补着大树之间的空隙，使丛林显得十分的拥挤和幽暗，连光线也难以射入，各种藤类植物只能挣扎着向上攀援，到高处去吸收生命所必需的阳光。树丛深处大小溪流潺潺的水声；树顶知了无休无止的啼叫；时断时续，时高时低的鸟叫声和微风吹来树叶摇晃的沙沙声组成了热带雨林特有的和谐交响曲。

导游瓦德深出身于世代生活在丛林中的土著家庭，10多年前他的家庭才迁入城市。跟着他走进丛林就好像跟着老农走进自家的农田，“这种树叶可以治腹泻。”“这种树汁治感冒和咳嗽有特效。”那些树上的果实可以吃，那种树干中储存着大量的淡水，那种树叶是做屋顶的好材料 – - – - – -。最为神奇的是，他从一棵树干上刮下一些白色糊状物，涂在一根湿透了的树枝上，点上火后那根树枝就像火炬般地熊熊燃烧起来。听他如数家珍般的娓娓道来，人类能在丛林找到一切维持生命的必需品，整个外部文明世界仿佛都是多余的。千百年来，当地土著靠着这些知识，自给自足地生活在丛林之中。现在这样的丛林正以越来越快的速度从地球上消失。“要致富，先修路。”的概念在巴西也深入人心，40年来，17万公里的道路就像一条条吸血管被刺进雨林深处，一片片雨林就此消失的无影无踪。世界粮食价格持续高涨，许多巴西公司砍掉整片整片的林区，种上大豆，养殖牛群。亚马逊河流域在过去40年间被砍伐的林区超过了欧洲殖民者到来的前450年的总和，从卫星上拍摄的照片上看，深绿色的亚马逊雨林上那片片黄色的斑点就像晚期肺癌病人肺上多发的病灶，令人惨不忍睹。在亚马逊雨林的深处想到这些残酷的现实，尤其令人感慨万千。

从雨林出来，瓦德深带我们一行8人坐小船去钓食人鱼。提起食人鱼，首先想到的可能就是好莱坞电影里的恐怖镜头 – 那成群疯狂的食人鱼上下翻滚，在5分钟里把一个大活人吃得只剩下一副白骨。看得出来，刚上小船大家的心跳就有些加快，我们每个人都用手紧紧把住船边的栏杆，唯恐掉进水里成为食人鱼的美餐。看着我们紧张的样子，瓦德深笑了，“放心，这儿的河水里可以游泳。”小船缓缓驶向河流对岸的丛林深处，瓦德深告诉我们在亚马逊流域有大大小小30多种食人鱼，在宽阔的流动水域里，食人鱼对温血的人类并没有兴趣，也不知从什么时候开始这些鱼类被称为了食人鱼，其实至今根本就没有过任何食人鱼吃人的案例，倒是它们自己从来就是当地土著最喜欢的美味佳肴，刮鳞洗净后，抹上一点盐，用香蕉叶包好后，放在炭火中烤上20分钟就香喷喷的可以食用了。只有在旱季，当成群的食人鱼被困在小池塘里时，它们才变成可怕的杀手，据说在半个小时里，它们可以把一头牛咬成一幅骨架，也许食人鱼这个可怕的名字就是由此而来的吧。

亚马逊流域每年1-6月是雨季，7-12月为旱季。雨季中几乎每天都有暴雨，但一般持续的时间不长。亚马逊河上游地区的年降雨量可达每年6米，加上安地斯山脉融化的雪水，雨季中流域内河流的水位每天都要上升5-10厘米，旱季里水位则以同样的速度下降。许多在6月份宽1-2公里的大河到12月份可以变成一条黄浊的小溪，而许多低洼地区的植被有整整半年的时间被淹没在水下，鸟儿栖息的森林成了鱼儿们的乐园，成为举世罕见的奇观。洪水淹没了大片的土地，但也使原来难以进入的丛林深处变得容易乘船到达。我们的小船行驶到离岸约10米的地方就给密密的树梢围绕，茂密的森林就在我们的脚下。

瓦德深一边给我们的鱼钩安上新鲜的牛肉条，一边警告我们：现在的水位已经接近一年中的最高点，千万别对钓到鱼报太大的期望。真正喜欢钓鱼的人应该在11-12月来，在水位低下的时候，鱼群集中，一小时钓上个10来条鱼也不是稀罕事。钓食人鱼和其它的鱼不同，瓦德深让我们用鱼竿不停地拍击水面，击水的声音不但不会吓跑食人鱼，反而会吸引它们来觅食。果然在我身后的妻子第一个兴奋地大叫起来：来了，来了。随手把一条巴掌大的食人鱼提出了水面，这鱼脊背青灰，杂有黑色斑点，形状很像鲫鱼。紧跟着我手中的钓竿也传来阵阵下坠感，又一条相同的鱼被钓了上来，别看这鱼不大，可嘴里两排细牙雪白尖利，就像锯齿般的锋利。钓上鱼的兴奋还没有过去，瓦德深发现2条鳄鱼就在小船的右前方约7-8米处，深褐色三角形的头部静静地浮在水面上。瓦德深接过我的钩竿，用那条还没有取下的食人鱼作为诱饵，将其中的一条鳄鱼慢慢地引到离船只有约3米的地方，再将食人鱼悬在鳄鱼头部上空半米处。说时迟，那时快，看起来动作缓慢的鳄鱼在水中一个翻滚，一下子蹿出水面，一口就将食人鱼连鱼钩一起吞了下去，接着跌回水中溅出一大片水花。这里的鳄鱼只有在旱季的后期才能吃饱肚子，其它的时候只能过着有一顿没一顿的苦日子，这次碰巧吃到一条小鱼，下一顿就不知要等到什么时候了。自然界里野生动物的生活看起来极富诗情画意，其实也有不为人知的苦衷。

饱览了宾馆周围的丛林和水域，我们和50多个游客一起乘坐一艘2层的游轮去看真正的亚马逊河。这是阳光明媚的一天，接二连三的暴雨把蔚蓝的天空洗得一尘不染，雪似的白云层层叠叠地堆在天边，云层下的雨林莽莽苍苍，一望无际，充满了神秘和野性的气息。船尾的螺旋桨打起深褐色的水花，黑河是亚马逊河北岸最大的支流，几乎全程流淌在热带雨林之中。雨林中上万种植物的残枝落叶在雨水的浸泡下分解腐烂，将流经其领地的大小溪流都染成了黑色，整一条黑河汇集了雨林中万物之精华，就像是世界上最大的一锅中药汤，其滋阴补阳的药效也只有水量最大的亚马逊河才可以承受。

船行不久，亚马逊流域最大的城市玛瑙斯在船的左前方出现。拥有160万人口的玛瑙斯是巴西电子，机械和冶金重镇。沿岸成排摩登的高楼，奢华的酒店和不远处山坡上密密麻麻由木板和铁皮搭建的贫民窟形成了鲜明的对照。岸边世界上最大的浮动码头长达1313米，停靠着两艘万吨级轮船。大船旁边，各色小船穿梭往来，一片生机勃勃的繁荣景色。从玛瑙斯顺流而下，5天时间就可以到达亚马逊河的入海口伯莱姆，在那儿亚马逊河的宽度将达24公里之多。

经过玛瑙斯2个小时后，我们来到了黑河与亚马逊河的会和处，这里河道已宽达8公里，举目远望天水一色，无边无际。借李白的两句诗用于此地倒也十分的贴切：孤帆远影碧空尽，唯见亚马逊河天际流。

亚马逊河发源于安第斯山脉中海拔约5000米的高山，融化的雪水冲刷下山区的泥土使河流呈土黄色，其流速，温度和酸碱度都跟黑河截然不同。亚马逊河灰黄色的河水和黑河的黑水在这儿合二为一，但充满了个性的两种河水谁也不肯轻易让步，在宽达8公里的河面里，灰黄色的河水泛着白光，黑白两种颜色对比鲜明的河水分庭抗礼，经渭分明，分界线蔓延达几十里。沿着两种颜色的分界线，大大小小的游艇载着来之世界各地的游客来看这举世最为简单，却又最超乎想象，令人难以理解的奇观。

不知道这奇观会让来自其它国家的游客产生怎样的联想，作为一个华人，面对眼前主干支流，一河两色，黑白分明，互不相融的奇观，很难不联想到民族，国家的现状和前途，其实亚马逊河已经给了我们太多的启示。面对来势汹汹，骄横不逊，大有取而代之之势的黑河，亚马逊河并没有为此而掀起滔天的波浪，发出凄厉的咆哮。而是从容淡定，不急不躁地与之并肩前行，通过一定的时间和空间将其慢慢的融为一体，一起浩浩荡荡地奔向大海，完成自己的历史使命。“大善若水，有容乃大。”在这儿得到了最好的演绎。

第四天下午，我们告别了玛瑙斯，飞往南美最大的商业重镇圣保罗。从飞机的窗口下望，亚马逊河就像一条宽大的玉带，蜿蜒盘旋在墨绿色的丛林之中，美不可言。

2007年世界水资源日时，世界自然基金会公布的报告指出：由于人类过度的开发和污染，世界大河正面临空前的危机。恒河，长江，黄河，湄公河，尼罗河，印度河，多瑙河等著名的大河，均已被重度污染，河水完全不符合饮用水的标准。河流中的一万种淡水生物，1/5灭绝或濒临灭绝。而亚马逊河虽然也被人类肆意摧残，但还是世界上几条硕果仅剩，尚属健康的大河之一。河流孕育了人类的文明，人类却在葬送河流的生命。大自然的生物链环环相扣，在人类彻底觉醒之前，许多大河可能已被不可逆转地破坏，连带着的将是人类自身的沉沦。报告还明确指出：照这样下去，在8年之内，这个世界上将会有30亿人没有干净的水喝，这是一幅多么可怕的前景，人世间的悲剧大概莫过于此。飞机越飞越高，亚马逊河渐渐地从视野中消失，但我们还在心中暗暗地为其祝福，同时也为世界上所有的大河祝福，期盼着奇迹的产生 – 愚蠢的人类能在最后一刻觉醒。

秘鲁境内的安第斯山脉深处，5月初的清晨寒气逼人。位于湍急的乌拉巴姆河(Urabamba River)河谷旁的阿瓜苏镇（Aguas Calientens）仍在沉睡之中，唯独汽车站已经灯火通明，人声鼎沸，想赶5点30分头班车去看马丘比丘古城 (Machu Picchu)的人们已经排起了长队。天空一片漆黑，密密麻麻的小雨随风飘落。5-60个来自世界各地的年轻人兴致勃勃地以不同的语言相互交谈着。除了英语，我们听不懂其它的语言，但青春的活力和期望的热情在空中弥撒，使我们也不由自主地兴奋起来，忘却了今天将看不到日出的沮丧。

崭新的巴士沿着崎岖的土路向上疾驶，轰鸣声回荡在宁静的山谷。随着高度的迅速提升，天空开始放亮。透过车窗外浓浓的雨雾，一边是茂密的雨林，另一边是深深的悬崖。这时从库斯科(Cuzco)开来的头班列车大概已经上路了，每天早晨先后有3班列车发出，行驶约3个半小时后，列车抵达阿瓜苏镇，游客再转乘巴士上山。每天中午时分，当浩浩荡荡的人群拥进马丘比丘狭窄的巷道，山城中幽静和神秘气氛将荡然无存，这就是为什么我们要提前一天住到阿瓜苏镇，坐头班车进山的主因。

穿过园区大门，天已大亮，雨还在下着，四周一片迷茫。我和妻子将防雨夹克的帽子戴好，冒雨沿着青石板小道向上攀登。走过几座精致小巧的石砌小屋，屋后是成片的梯田，小道在梯田的中间向上延伸。约20分钟后，我们来到了位于山坡顶的茅屋跟前，按照地图，这儿就是观看马丘比丘全境的一个绝佳位置。雨也不知在什么时候已经停了，云雾仍浓浓地笼罩在周围。放眼四周，迷迷茫一片，什么也看不见。我们站在茅屋旁，面对精美绝伦的石墙，仿佛被古老的咒语锁住，久久地不愿动弹。

印加 人早已掌握了精密的石块镶嵌和衔接技术，他们通常不在石块间添加任何黏结物，仅利用石块的重量和特殊设计的集合外型使其自然紧密地咬合。事实证 明，经过数百年的风霜雷雨以及地震等自然力，这些石造建筑仍屹立不倒。我们抚摸着茅屋青灰色的光滑石壁，俨然要从它历尽沧桑的智慧中汲取力量和忠告。马丘比丘古城就在我们的脚下，带着一切未解的谜。厚厚的云雾遮住了我们的视线，但这块如梦似幻，美不胜收的古老圣地自有她难以言喻的魔力，在无形中撼动着我们的心弦。

带着青草味的微风徐徐吹来，云层飘动。周围的山体和脚下的城市遗址在云雾中时隐时现。我们屏气凝神，全神贯注于眼前的神秘轮廓，一时间时光倒错，已分不清真实和虚幻，历史和现实。在国土面积上秘鲁是南美洲的第三大国（仅次于巴西和阿根廷），它有百分之六十的人口聚居在超过3000公尺，面积不过四分之一的 高原上，在境内还有11座超过6000公尺的高峰。但是最令人感到玩味的是居住在这个高原地带的印第安人，不论在身材、长相和服饰上都和藏族有很多相似的 地方。据说现在的人类学已经接受了印第安人来自亚洲的理论。但是如果真要把这个民族从西藏一直连线到秘鲁，实在是令人难以想像。

根据当地流传下来的神话故事，南美土著，也就是印加人的祖先来自目前秘鲁和玻利维亚交接处，海拔3808公尺的的的喀喀湖(Lake Titicaca)。传说居住在那里的太阳神和他的妻子月神把他们的子女送到人间，并且要他们找到一块像肚脐那样既柔软又充满养育生机的土地，在那里抚育后代并建立他们的王国。这就是印加国都库斯科 的由来，而这位太阳之子就成了第一位印加王。在当地语言里，库斯科的意思就是肚脐。从开国到第八代的印加王（从12世纪到15世纪初），印加王国只不过是一个以库斯科为中心的山间小国。为了消除邻国给他带来的威胁，1438年，野心勃勃的第九 代的印加王帕查库提（Pachacuti）以“地球震撼者”自居，改变了治国的方针，开始大规模地向四周用兵。当他的小儿子自立为第十代印加王后，常备军队扩充到近20万之多。到 1493年，第十代印加王去世时，印加王国的疆土已经扩张到包括今天的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚的全部、哥伦比亚的南部、智利的大部和阿根廷的北部，将印加的千年文明推向巅峰，其文治武功实在可与罗马帝国和秦帝国有的一比。可惜印加文明没有文字流传,只留下成堆的绳结让后人头痛。据考古学家的发现，马丘比丘就是印加帝国鼎盛时期的产物。

为了统治这样大的范围，印加帝国建立起沟通全国的山道，设置了专业信使传递的制度。但是，所谓“成也萧何，败也萧何。” 交通干道的形成固然 使得王权的统治成为可能，同时也为即将到来的西班牙殖民者铺平了道路，种下了印加覆亡的种子。首先沿着山道长趋直入的是从西班牙传来的天花病菌，第十二代印加王和他成千上万的臣民就此一命呜乎，国力大损。 当1532年西班牙征服者皮扎罗 (Francisco Pizarro) 进入这个地区时，他的骑队就沿着山道势如破竹地杀入，在短短的一年之间，整个印加王国就在腥风血雨中被消灭。螳螂捕蝉，黄雀在后。命运女神的所做所为总是那样的令人无从琢磨。

阵阵山野的凉风吹来，让人不由得打了个寒颤，硬是把思绪从500年前拉了回来。马丘比丘古城显露出自己恢弘的气势。呈V字形的古城建筑群，错落有致地铺洒在老年峰和青年峰中间陡峭狭窄的山脊上，四周被崇山峻岭重重包裹。在这没有人烟的地方，印加人却建起了他们的城市。从我们所站的山顶下望，马丘比丘古城似乎随时都可能从狭窄的山脊上滑下万丈深渊。古代印加人通常在山间盆地建立神庙和城市，为什么要在这“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的绝顶上建造城市着实令人费解。

马丘比丘这座与世隔绝的城市,好几百年都没有被西班牙殖民者发现，因此 也免遭劫掠和破坏。当1911年美国探险家宾汉姆（Bingham）偶然发现马丘比丘的时候，它已经被几个世纪以来的树林灌木、苔藓藤蔓遮盖，光是隐约看到的断壁残垣，已经让宾汉姆欣喜若狂，他席卷约5千件文物而去，就此功成名就。今 天，杂草藤蔓显然已被彻底清除干净，城中宫殿、神庙、祭坛、广场、街道、水道、梯田，花园，监狱、仓库等历历在目，一应俱全。因为被人遗忘在高山之巅数百年，所以一切都还保留着当初的模样。遥望这样一座完整的古城，内心不禁发出一阵阵惊叹。

我们走下山坡，走进只容2人并行的城门，一条石板小道盘旋而上贯穿全城。山脊上土地稀少，当年的印加建设者惜土如金，巧妙地将人工建筑和自然环境融为一体，许多地方将人工雕凿的石块与地面岩石拼接，既省了石料又坚固。城中有公共取水池和蓄水池，以水管和沟渠将泉水从1公里外的山里引来。壮观的“三窗殿”和“主神庙”之后，穿过“神圣广场”，在金字塔般高高耸立的祭坛上方中央，一块巨大的花岗岩石被凿成三级平台，上端是一个倾斜的棱形石柱垂直而立，岩石的四角分指东 南西北方向，这就是被印第安人称作“印蒂瓦塔那”（克丘亚语：太阳钟）的“拴日石”。当年印加人将它作为观象台和指南针，依石柱投影 判断时间、节气和方向，同时还把它作为向太阳神献牲祭祀的圣坛，每年冬至（北半球的夏至）都在此祈祷太阳重新回来。以15世纪印加人的技术条件和设备，他们如何将巨大的石块运上约700米高绝顶山梁已经让人惊讶，他们又如 何把这些石块垒成城堡，使其能历尽约500年的风雨沧桑而不倒就更让人无法想象。更何况石块之间结合严丝合缝，有时连一根针都插不进去。如此精密细致的建筑，巧夺天工的规划，却没有任何可以查证的 历史记录，确实让人叹为观止。

当我们走回居高临下的小山坡时，太阳开始在云层中时隐时现。马丘比丘古城在青翠欲滴的山峰环抱下，显得庄重肃穆，却又无比的圣洁高雅。500年的时光隧道，仿佛抬腿就可以跨过。一个沉落已久的辉煌，好像就要东山再起。从人类的历史来看，一个文明的特征，最终是由她的建筑，甚至只是由她的建筑体现出来，留传下去。我们从长城看到中国的源远流长，从斗兽场感受到古罗马的气势磅礴，从帕特农神庙触摸到古希腊的精美风尚，从金字塔推测到古埃及的宏伟信仰。印加是一个没有文字，仅靠口传绳结来记载历史的民族，当事人的消亡常常就意味着历史的终结，好在精于石器建筑艺术的印加人留下了虽不能开口，却能够永恒的马丘比丘古城遗迹，即便这世上再没有印加人，但只要地球还在，印加文明留下的痕迹就将永远无法磨灭。

呼吸着山野间清新的空气，在温暖的阳光下俯视着如诗如画的马丘比丘古城，让人有置身世界之巅的感觉。销魂的美景，传奇的故事使人陷入如痴如醉的境地，这是一种前所未有的清明而平静的感受，一股从未体验过的安详悠远的降临，甚至已经令人感觉不到时间的存在。“啊！啊！”“噢！噢！”阵阵不由自主的惊叹声和嘈杂的人声从身后传来，打破了周遭的宁静。原来已是中午时分，今晨从库斯科坐火车来的大队人马气喘吁吁地上山来了。我们将自己所站的位子让给了他们，恋恋不舍地向山下走去。

是谁决定在马丘比丘建城？为什么选在这儿？这是宗教的圣城？还是皇上的夏宫？或者两者兼而有之？是地震吓跑了人们？还是温疫摧毁了信心？或是干旱断绝了生路？——-。无数的问题也许永远没有标准的答案，每一个来访的游客只能带回自己独特的感受。唯一可以确定无疑的是：沧海桑田，永无止境。生命之河在我们降生之前就已存在，在我们身后还将继续流淌，带走我们的美梦和遗憾。

如果慢生活是属于富人的专利，你又如何来解释中国的陶渊明，美国作家梭罗 。他们都没有多少钱，却享受着完全独立的身心自由，过着逍遥自在的慢生活。于此形成强烈对比的是，台湾首富王永庆90多岁老来累死在自己的工厂里，留下一帮子孙为了遗产吵闹不休。

2013年中国的网络用语中“土豪”一词荣列榜首。在这个曾经消灭了私人财富的国家，人们试图以跑步的速度进入共产主义，碰的头破血流之后，换了一个方向，变本加厉地用百米冲刺的速度跑起了金钱马拉松。第一代暴富并炫耀其领先地位的人激起了无数羡慕的眼光。“土豪”的粉丝们不知道的是，在资本主义的发源地西方也有一个新词：“中产波希米亚阶级”(Bobos)。这个新词所描述的阶层对精神生活的重视，远远超过对物质地位的追求。他们引领西方社会潮流，并且改变了主流社会的游戏规则。

当今西方社会的等级已经没有办法按财富来衡量。在他们那里，一个挣50万美元的作家，远比一个挣500万美元的银行家受尊重。一个拿15万美元年薪的报纸专栏作家，要比一个收入高 出自己的6倍的律师更是个社会头面人物。……那些在追求理想的过程中意外地被钱绊倒的人，尤受社会尊重；流露出对金钱的不齿的人比无休止追求财富的人，更有贵族气度。

在21世纪的现代化国家里，只有深具内涵的思想，不拘一格的观点，富有创意的作品和不落俗套的生活才能引起人们一丝仰慕的视线。金钱和地位可以用不懈的勤奋来积聚，但是一个自由不羁的灵魂和丰富的想象能力并不能通过疲于奔命的劳碌来取得。世上没有免费的午餐，世俗成功的代价常常就是个性和灵感的丧失，一个个独一无二的鲜活个体变成了社会机器里一棵棵有着固定格式，统一编号的螺丝钉，这是我们这个时代最大的悲剧。

许多人对拙文的回应中还有一层意思，为人一世要给社会做贡献，不能光顾着自己慢慢地享受人生。其实我们可以相当肯定地说，享受慢生活的人对社会的贡献有多大，自然得因人而论。但是作为一个群体，他们绝不可能给社会造成任何危害。相反，一个悠然自得的闲逸社会一定比一个争先恐后烈火烹油的社会更和谐安定，更适合人类居住。

50岁以上，在中国大陆成长起来的华人，都一定记得年轻时最打动他们心弦，令人热血沸腾的那一段苏联保尔科察金的名言：“人最宝贵的是生命。它给予我们只有一次。人的一生应当这样度过：当他回首往事时，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。这样在他临死的时候就能够说：‘我已经把我的整个生命和全部精力都献给了最壮丽的事业——为人类的解放事业而斗争’。” 就是在这样一些冠冕堂皇的漂亮语句鼓动之下，我们打老师拆庙宇，砸古董撕图书，批林批孔批周公，填河填湖挖地道。忙忙碌碌夜以继日地掀起了充满血腥味的所谓文化大革命，揭开了中国历史上最黑暗的一页。

现在的社会，人人不甘落后，个个都在拼命向前，但是很少有人认真想想人生的意义和自己的一生应该如何渡过，前进的方向有没有搞错。事实上许多自以为走在人生正道上的忙人们常常并不完全清楚，他们是不是真的在做自己喜欢的事情，真在给人类做正面的贡献，而不是仅仅为钱卖命，不是在污染空气和水源，不是在帮助权贵阶级压迫弱势群体，不是在制造或者推销假冒伪劣商品，不是在不公平竞争，不是在加剧贫富差距 －－－。

可怜的人们常常为一些看起来貌似真理，蛊惑人心的语句所激励，不休不眠地奔跑在人生的路上。这样的人太忙，他们没有时间，也没有精力来思考和把握前进的方向和人生的意义。匆忙之中，就很容易被野心家所欺骗，被世俗潮流所裹挟，在忙忙碌碌之中结束了自己短暂的一生。

我们华人是世界上最勤奋的民族，“你最近在忙什么？”是我们最常用的招呼语。在我们的传统文化中，忙是一种美德，闲是一种罪恶。我们早已习惯了生活必须充满目的，而非写满细节；我们宁可马不停蹄地追随潮流，而不愿意静下心来独立思考。

疲于奔命，人类永远是生活的奴隶，被束缚于狭隘的世界之中而脱身不得。生活的节奏慢不下来，人就不可能有深入的思想活动。没有闲逸的自由时光，灵感灰飞烟灭，文化自然就无从产生。

大家普遍认为这个世界是有穷人和富人组成的，我却觉得用自由人和奴隶来划分更恰当，因为这个世界上有太多自由的穷人和富裕的奴隶。

庄子早就有过类似的论断：“丧己于物，失胜于俗，谓之倒置之民。”一个人如果把自己迷失在物质世界之中，把自己的性情流失在世俗之中，他就是完全颠倒了自己做人的意义，可以叫做倒置之民。

乌拉圭总统穆希卡则把话讲的更为透彻：“我被称为最穷的总统，但是我并不觉得穷。穷人是那些努力工作来保持豪华生活，总是想要更多物质追求的人。如果你没有太多的物质欲望，那么你不需要像一个奴隶那样工作一生，而可以有许多自由的时间。”

放下更多的物欲，放下更多的计较，放下更多的喧嚣，放下更多的急功近利。把我们的生命激情变为一种更恒久的，更持续的生命力量，她会让我们出汙泥而不染，终其一生，抱有自己的本真。这就是慢生活的真谛。

沿着宁静的街道，步行大约5分钟的光景，我们就来到了亚松森老城的中心 – 英雄广场。这儿仿自巴黎的先贤祠，建有一座白色的万神殿，祭奠巴拉圭的首任总统卡洛斯-安东尼奥-洛佩斯（Carlos Antonion Lopez）和他的儿子佛兰西斯科-索拉诺-洛佩斯(Francisco-Solano-Lopez)，以及其他的战争英雄。神殿的门口有两个戒装的卫兵守卫，奇怪的是作为一个内陆国家，这儿站着的两个卫兵却是一身洁白的海军装束，也许走向蓝色海洋也是这个国家世代的梦想吧。

殿内的墙上挂满了大小不等的纪念铜牌，其中台湾赠送的中文铜牌“英烈千秋”显得格外醒目。殿中央的地下室里放置着覆盖着国旗的洛佩斯父子两代的棺木。父亲卡洛斯-安东尼奥从1814年开始执政，励精图治，全力发展工业和农牧业，引进欧洲先进的技术和管理。在与邻国和平相处的同时，大量购置先进的军械，建立了当时南美最强悍的一支常备军。在50年不到的时间里将原来默默无闻的巴拉圭建设成南美最具活力的强国。可惜的是，父辈近半个世纪的努力，到儿子手里5年不到的时间就付之东流了。

头脑发热的官二代佛兰西斯科-索拉诺在1864年底同时向巴西，阿根廷和乌拉圭三国宣战，以区区52万人口的巴拉圭挑战人口在1千万以上的三国联盟。仅在图尤蒂一役，巴拉圭最精锐的2万5千人的常备军阵亡达1万8千人之多。历史学家写道：图尤蒂战役可以说是灭绝了巴拉圭的西班牙种族后裔，在队伍前列的官兵是这个国家所有上等家族的男子，他们几乎全部阵亡。许多家族，特别是在首都，没有留下一个丈夫，父亲，儿子或者兄弟。被留在亚松森的所有男人，包括老人，印第安人，奴隶和少年全部被编入了国家军队稀疏的行列中。玩火者自焚，自封的元帅佛兰西斯科-索拉诺最后战死沙场，他给巴拉圭带来的是国土损失1/4，人口锐减1/2以上，而且在幸存的21万人口中，男人只有2万8千。以至在战后的50年中，1个男子常常要负责10个女子的生育，80%的儿童是同父异母的私生子。就是这样一个几乎给自己国家造成亡种灭国的独夫，居然可以100多年来被尊崇在意味着国家最高荣誉的神殿之中。据说这是因为他以弱抗强，战斗到底的英雄气概。在世界各地，此类自不量力，头脑发昏的英雄不乏其人。其实对绝大多数的平民百姓来讲，这样的英雄不要也罢。

从神殿出来，面积不祘太大的英雄广场已渐渐地有了生气。售卖土产工艺品的小贩们忙碌着把各色木雕，首饰和皮具摆放出来，；擦皮鞋的小车一辆接一辆地被推放到街头；上班的男女匆匆忙忙地穿过广场；悠闲的老人们坐在广场边的长椅上，手里捧着插着特殊吸管的茶杯，身边放着暖瓶，一边吸着马黛茶，一边聊着天；一位年轻的少妇在广场中央的草地旁支起一张小桌，1岁左右的胖小子在桌旁的草地上独自玩耍，少妇自己忙着在石钵中用力捣着一些草药般的植物，一小把一小把捣烂后分别装入塑料袋，摆放在小桌上。过往的行人中常常有人停下，掏出几枚硬币，买走一小袋已经捣烂的草药。将这些草药和马黛茶冲在一起喝，更能提神醒脑。而风靡几乎整个南美洲的马黛茶，就是起源于巴拉圭。

随着太阳的升高，亚松森老城的街头人来车往，热闹非凡。和世界上任何其它的城市一样，新的一天又开始了。和阿根廷和智利不同，在亚松森的街头很少看到纯种的白人，来来往往的都是黄皮肤黑头发，个头不高的土著或者混血人种。事实大概就像历史学家所说的那样，大部分高贵的西班牙家族早在100多年前已随着他们的英雄去了另一个世界。街头巷尾的人群中，最引人注目的无疑是那些形形色色的警察，其数量之多，就好像昨夜刚发生了一场军事政变。蓝色上装，佩戴手枪和警棍的轻装警察；土黄色制服，外罩防弹衣，腰缠黄澄澄的子弹带，头戴钢盔，手持冲锋枪的重装警察；西装笔挺，腰间鼓鼓囊囊，拿着步话机的便衣警察。站在街头向任何一个方向望去，总能看到几个神情紧张，衣着各异的警察。在所有的银行门口，取款机旁都还有银行自己荷枪实弹的警卫。这儿真是一个名副其实警察国家，用三步一哨，五步一岗来形容也不为过。作为旅行者，我们固然可以因此而放心地漫步街头，不必担心有人从后面突然袭击。但想想一个社会的治安必须要用这样的方式来维持，实在让人不寒而栗。

亚松森始建于1537年，是南美洲最古老的城市之一。作为城市发源地的老城区沿着宽阔的巴拉圭河展开，庄严肃穆的白色大教堂，古朴典雅的银行办公楼，幽静的住宅窗户上的铁铸栏杆和深深的庭院，无一不散发着浓郁的西班牙风情。位于国民独立大街顶端的政府宫雄伟壮丽，这座始建于巴拉圭战争时期的大厦，具有巴黎卢浮宫的影子。粉红色的议会大楼则格外的庄重朴实。大大小小的广场和绿地，高高低低的青铜雕塑，成排的绿树和摩登的高楼将亚松森的过去和现在有机的联系了起来，漫步其间，令人心旷神怡。

远处的巴拉圭河风平浪静，点点白帆在天际缓缓地移动。令人遗憾的是巴拉圭河滩上那一眼望不到头的贫民窟打破了老城和谐的气氛。破木板和生锈铁皮搭建的棚屋连成一片，昨夜的大雨在棚屋之间的泥地上留下片片水塘。衣衫褴褛的孩子们在追逐玩耍，大人们则坐在自家的门槛上发呆。贫民窟几乎是每一个南美洲大城市的不治之症，但像这样贫民窟和国家政府机构比邻而居，只有一线相隔的还是第一次看到。每当我们走到贫民区的边缘，立刻会有警察跑过来阻止我们越界。豪无疑问，在街的那一边将是一个完全不同的世界，就是切-格瓦拉也不会贸然涉足其中。使我们疑惑的是，无论是从政府宫还是议会大厦的窗户向巴拉圭河望去，第一眼看到的一定是河岸上破落不堪的贫民窟，这个国家的高官们坐在铺满波斯地毯的豪华办公室里，天天看着百姓在自己的眼皮底下过着如此贫困的生活，难道就没有一点自责？一丝内疚？可惜从街上的现状来看，贫民窟的存在似乎只是促使这个国家的高官们持续不断地扩充警察的编制和经费，巴拉圭的兔子可没有不吃窝边草的习惯。

下午5点左右，我们坐在民主广场边的长凳上，让已经有些酸胀的双腿彻底放松。天空开始昏暗下来，阵阵凉风把中午的暑气一扫而空，片片黄色的秋叶随风飘落，在地面上盘旋飞舞。6个年轻人组成的小管弦乐队在广场对面像模像样地吹奏起来，热情奔放的南美音乐在不大的广场上空回响。一个3-4岁的小女孩随着音乐欢快地扭动起自己的腰身，把坐在旁边的年轻母亲逗得咯咯直笑。广场四周到处都是身穿学校制服，还背着书包的中学生。和世界其它的地方一样，在和平环境下长大的中学生都已显露出早熟的青春气息。他们三五成群地聚在一起，相互传递着点燃的烟卷，男女同学嘻嘻哈哈闹成一片。有些同学情到浓处，干脆相拥在一起，享受着青春的甜蜜。历史的创伤，生活的不公，在这一刻似乎都已悄然淡去。我们揉了揉自己的双腿，向旅馆的方向走去。生命的延续，社会的发展自有其不为人道的规律。民主广场的这一幕情景让我们对亚松森的明天增加了一些信心。

我们有过人定胜天的壮志，也有过一万年太久只争朝夕这样的豪情。常常通宵达旦连轴转，争分夺秒和时间赛跑。为内心的欲望所驱使，小车不倒只管推。几十年来，忙碌奔波已经成为生活的常态，追求高效率成了漠视亲情，忽略健康的合理借口。

终于有一天，新闻中传来和自己同龄的乔布斯与世长辞的消息。吃惊之余环顾四周，人人为成功的皮鞭所驱赶，急于向前奔跑，追逐名利，这种现代生活换来的却是精神的麻木和人性的丧失。当亚健康升级为过劳死，当职业病繁衍成焦虑症，当功利性的算计已经成为思维的常态。我们无奈地发现，生活的脚步是不是跑的太快？

记得有一个西方哲人说过：当一个人正在为生活疲于奔命的时候，真正的生活已经离他远去，剩下的只是重复的单调动作。世界上少了一个自由的人，多了一部肉体机械。

人发明了时间，却筑茧自缚，成了世界上唯一被时间奴役的动物。这些和时间赛跑的“精英”，喧嚣骚动一生。他们最终会发现，和时间赛跑只会丧失自我，迷失生活的方向，使自己离健康的生活和生命的本质越来越远.

电影“卧虎藏龙”中周润发说：“江湖里卧虎藏龙，人心里又何尝不是。”杨紫琼回答：“握紧手什么都没有，放开手才是全部。”

明智的放弃, 胜过盲目的执着。放慢人生的脚步，是对人生有限性的体会，是为了去发掘内心的价值。慢生活不能让你高人一等，却能让你超越自我。 “弱水三千，吾取一瓢饮”。

只要你认清人生最重要的东西是健康的身体和情感的交流, 是自由的灵魂和无限的创意，而不仅仅是高薪水和高职位。只要你真正懂得人生在世是为了更好地享受生活，你会很容易就安静下来, 用慢生活来取代疲于奔命的节奏。

慢生活不是懒惰，更不是游手好闲。因为慢是一种心态，是一种豁达，随性，智慧和浪漫应对世界的方式。它只会让你更潇洒，更优雅，更接近幸福.

法国文豪巴尔扎克说：“我不在家里，就是在咖啡馆里；如果不在咖啡馆里，就是在从家里去咖啡馆的路上。” 巴尔扎克稳稳地坐在咖啡桌旁，冷眼旁观熙熙攘攘的过往人群。慢慢地，人间喜剧91部作品先后问世。

慢，不是一种看不见、摸不着的玄空理念。它是一种实实在在的生活方式。它是这样的一种优雅姿态：慢慢地运动，慢慢地呼吸，慢慢地吃东西，宁静地聆听，有条理地工作，意兴盎然地思考，友善地交际 ——。就这样，怡然自得，慢慢地享受生活。在享受的同时，也在探索，也在创造，而且常常效率更高。慢慢地走在正确的方向上，远远胜过那些狂奔在错误道路上人们。

林语堂崇尚“自由和淡泊”，他曾写到:“让我和草木为友，和土壤相亲，我便已觉得心满意足。我的灵魂很舒服地在泥土里蠕动，觉得很快乐。当一个人优闲陶醉于土地上时，他的心灵似乎那么轻松，好像是在天堂一般。事实上，他那六尺之躯，何尝离开土壤一寸一分呢？”

慢的学问很深，它崇尚的是一种豁达从容的胸怀和安详悠远的心态。慢下来，细想世间百态，咀嚼生活点滴，感悟人生意义。思绪最深的人，才能品尝生命的滋味，听见灵魂的呼吸。

慢是一种艺术。它是采菊东篱下，悠然见南山的陶渊明似的浪漫人生。空灵，妙道和逍遥，进入智者的化境。

慢是一种情趣。落雪之夜，围一只红泥小炉，品一杯苦茶香茗，读一本好书；安静的下午，让巴赫的弥撒曲带着你向前流淌，九曲回肠，长袖舒卷，蜿蜒地流向飘渺的仙境。 ——

慢是一种生活态度，是一种健康的心态，是对人生的高度自信。禅宗强调境由心悟，只有达到生命的瞬间感悟，才能使人生产生高远的意义，对空间的有限加以超越，对瞬间永恒加以把握。

慢生活，意味着要简化我们的生活，摆脱物欲的控制，真正解放自己的精神和心灵。耶稣说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？” 孔子说“君子食无求饱，居无求安。” 先贤们的话语，就是教人们要摆脱物役，放慢生活的脚步。

享受悠闲的慢生活，不需要丰厚的银行账户，更不需要香车豪宅。要享受悠闲的生活，只要有一些艺术家的性情, 哲学家的胸怀和一丝天真的童趣。不以物喜，不以己悲。在一种全然悠闲, 豁达淡然的情绪中, 去消遣一个闲暇无事的下午茶。

作家米兰·昆德拉曾在书中提问:“慢的乐趣怎么失传了呢？”他感慨道:“古时候闲荡的人到哪里去啦？民歌小调中游手好闲的英雄，漫游各地磨坊，在露天过夜的流浪汉，都到哪里去啦？他们随着乡间小道，草原，林间空地和大自然一起消失了吗？”

孔子也说“知者乐水，仁者乐山。”慢生活者更愿意回归自然。山川，草原，河流和大海，本身就能让人的灵魂得以净化，让人们对自然和生命保持一种敬畏之感。只有常常置身在荒原和山水之间，才能让人真正学会谦卑，打消灵魂中某些妄念，体会到慢生活的真谛。

冯友兰把人生境界分为四种：自然境界，功利境界，道德境界与天地境界。只有放弃追逐名利，气定神闲心境澄明的人，才能既重视物质又超越物质，既把握现实又超越现实，因而能够实中见虚，虚中见实，虚实结合。进而将自己和大自然融为一体，抵达人生的最高境界－天地境界。

慢生活的智者并不苛求完美。他们知道欲速则不达，过犹不及的道理。他们恪守的原则是尽力而为, 凡事只要尽心尽力就可以了。至于什么样的结果，就听天由命了。

慢是一种综合了明确的方向感、不急不躁和因势利导的生活态度。他们在一种比较慢的节奏里，给自已思考的空间，过着自由自在的生活。并能超脱于现实社会的虚荣浮华，和躁动不安的现代节奏保持一定的距离，这是一种“众人皆醉唯我独醒”的姿态。

人的一生，来世上走一回，本来就是一次旅行。只不过这次旅行，人人都走的是同一条线路－ 从出生到死亡。人生这一路向前，没有回程。人人方向一致，目标相同，只有走法不一样。是参加某一团体，跟着别人走，还是自己摸索前进；是坐喷气式飞机，还是高速列车？慢生活的智者会坚定地回答：让我们步行，自己慢慢地寻找那走去天堂的路。

为此拉巴斯被称为“外交官的坟墓”，对各国外交部不讨人喜欢的官员来讲，拉巴斯常常是他们在梦中多会被吓醒的名字。许多人长期在这里工作患上了气管炎、肺部扩大以及心脏早衰等高原疾病，有的甚至葬身于此。有鉴于此，我们这2个常年生活在低海拔地区的人真还不敢一下子就飞上来，而是先飞到海拔2700米的苏克鲁去待了5天，再从苏克鲁坐长途汽车来到拉巴斯。凡事预则立，有了近一周的适应期，漫步街头倒是一点问题都没有了，但不能走的太快，不然的话，很容易心慌气急。

刚到的那天，虽然没感到有明显的高原反应，但还是不敢多走动，正好看到半天的都市游，坐2层的敞顶巴士游遍全市的景点，只要每人6美元，这大概是全世界最便宜的都市游了吧，我们赶快跳上了车。车上除了我们，还有3个讲德语的小伙子，巴士在车流中缓缓移动，6种语言选择（有中文）的耳机中将拉巴斯的历史和现状娓娓道来。

拉巴斯坐落在安第斯群山的环绕的盆地中。城市的最高点和最低点的落差在1000米以上，城中不同地点的温差在同一时间里可以超过摄氏10度。城市的中心在盆地的底部，成排的高楼连成一片，很有些现代都市的气派。和大部分的西方都市不同的是，大部分拉巴斯的有钱阶层都住在城市的中心附近，也就是盆地的底部，海拔最低的地方，这儿是拉巴斯空气中氧含量最高的区域。盆地的四周，密密麻麻的建筑从山底向上几乎蔓延到山顶。

人们常讲人类社会就像一座金字塔，穷人在最低层，越富越有权势的人越在上层，而拉巴斯则是一个例外。拉巴斯这个城市形成一个倒金字塔，富人居住在底部，越穷的人反而住的越高。在山崖的高处，住的全是绝望无奈的穷人。虽然在高处放目四望，一定是风景如画，但住在这儿的居民大概很少会心旷神怡的美感。拉巴斯市的高处不胜寒，没有水，也没有电，连空气都是格外的稀薄。虽然现在的玻利维亚巳是民主社会，但想到爬山回家时的艰难，到市中心参加示威游行的人都少了许多。都市游的巴士自然也不去那里，只是在远远的低处让我们遥望而已。巴士经过拉巴斯高尔夫球俱乐部，墨绿色的草地被修剪得整整齐齐，就像一幅巨大的厚地毯平铺在山腰，有3个艾马拉妇女正蹲在草地上清除杂草。导游讲这些妇女大约每月能挣100美元，而在这座世界上海拔最高的高尔夫球场打球的会员须缴纳12，000美元的入会费，外加月费。在世界上任何国家，你只要考察一下高尔夫球场上打球的球员和场地工作人员的收入差距，你就可以对这个国家社会制度的合理性有一个大致的判断。


穆里略广场位于老城区，广场中央耸立着南美争取民族独立的先驱者佩德罗·多明戈·穆里略的铜像。广场背面和旁边有政府机构和国会大厦，高大雄伟；前面黄白色相间的 总统府是三层小楼，都是古朴典雅的欧式建筑。总统府门前的卫兵还穿着传统的鲜红制服，戴着圆筒状的红帽子。总统府旁边是古色古香的大教堂。广场的四周为老城区，方方正正的街区，道路 狭窄，殖民时代留下来的老建筑一幢连着一幢，充满了西班牙风情。广场向西不远便是圣克鲁斯元帅大道，路面宽阔，其长度从城西北向东南，成对角线贯穿全城，它是闻名全国的主要街道。大道路的两头分别耸立 着美洲伟大的解放者，玻利维亚第一任总统玻利瓦尔的纪念像和路东头的玻利维亚解放者之一苏克雷将军的纪念像，他骑着骏马，昂首向东，威武雄壮，仿佛整装待发。拉巴斯的街头巷尾，格瓦拉和马克思，列宁，毛泽东的画像时常可见，共产主义的浪潮虽然已从自己的发起地欧洲销声匿迹，在亚洲全线溃败，却在南美洲找到了新的动力。

都市游的巴士不但载我们走遍了拉巴斯市中心的主要景点，还来到位于城市边缘的自然保护地区。这儿没有任何的建筑，完全保留了安第斯山脉狂野的气息。千百年的沧桑岁月将山野蚀刻成了成片泥柱的森林。这儿寸草不生，高高低低的泥柱形态各异，无数从半个人到2个多人高的泥柱比邻相连，千姿百态。这些由大自然的鬼斧神工造就的雕塑群虽说是泥柱，摸上去却也像石块般的坚硬。距离灯红酒绿的大城市只有咫尺之遥，却是一派荒山大漠的宏伟粗旷。入奇入胜的原始景致，仿佛奏响了一曲苍老坚劲的西部交响曲，那源自悠悠千古，雄浑深远的意境，清晰而有力地呼唤着现代人类长久以来深锁在心海深处的梦土，令人产生时空错乱，不知自己身处何时何地的奇异感觉。

第1天的都市游，让我们对拉巴斯整个城市的布局胸中有了数。第2天开始，我们就开始了自己的探索。几乎每条街都有大小不等的坡度，只要不走的太快，可以讲完全没有问题。如果你没有高原反应，这座碗状的城市就是游客步行的天堂。在这儿没有人会迷路，只要向下走就会走到城市的中心。从住的旅馆出来不远，是著名的圣-弗朗西斯科教堂。这座巴罗克式的教堂建于1549年，是拉巴斯最古老的教堂。漫步其中，那由巨大石块垒就的墙壁令人肃然。古旧的老墙上，片片的石灰剥落，裸露出的石块已被时光岁月打磨的清幽发亮，散发着难以言喻的神秘魔力，悠远的气息似乎清晰可闻，仿佛就是一部横卧在时间岸边的汗青史册。教堂外的广场是当代居民喜欢聚集的场所，坐在教堂门前的石阶上，看着来来往往的人流，趣味无穷。大多数的女性将黑色的发辫绑在头上，戴着圆形平边草帽，这是克丘亚式的装扮。她们穿着色彩鲜艳，里面有着多层短衬裙的丝绒膝上短裙。而体型较大，脸形较宽，身着连身长裙，披着绣花围巾，头戴小礼帽的则是艾马拉妇女。男人们很少有穿民族服装的了，大部分人穿着退了色的聚酯衬衫和西式长裤，偶尔有人肩披一块大红的毛毯。无论男女，许多人都赤脚穿着由废旧汽车轮胎作成的凉鞋。这种只卖1美元1双的凉鞋轻便结实，是玻利维亚全国最流行的鞋样。

按照人口统计，玻利维亚62%的人口是印地安人，但从街上的人流来看，印地安人的比例要远远地高于此数。每个人的脸庞都给高原炽烈的阳光晒成深深的黄褐色，挺拔的鼻梁旁，总有一侧的脸颊鼓鼓囊囊的，那是一嘴的古柯叶。当地人将一小把晒干的古柯叶赛进嘴里，用唾沫将其浸透，再用舌头将其揉成一团，含在口中，最后慢慢地咀嚼下咽。据说可以生津养身，提神醒脑。在玻利维亚的旅馆和饭店中，到处都有这种暗绿色的古柯叶免费提供给游客。按现代的说法，将古柯叶冲茶喝可以减轻高原反应。看着茶杯中飘浮的几片古柯叶，品着几乎是淡而无味的茶水，喝茶似乎很不过瘾。我们也学着当地人的样子，将成把的古柯叶填进嘴里，花上半个小时细嚼慢咽。可是令人无比遗憾的是，直到我们离开玻利维亚，除了一口的草腥味，我们实在嚼不出一丝兴奋的感觉。当然我们安然走过了玻利维亚的高原地区，说不定这里面还有着古柯叶的一份功劳。我想那些性急的西方人一定也是嚼不出任何快感，只能走了捷径，直接从中提炼可卡因来过瘾了。在拉巴斯的最后一天，我们参观了位于所住旅馆后一条街上的古柯博物馆，发现要16公斤晒干的古柯叶才能提炼1克的可卡因，我不知道至少要嚼上多少古柯叶才会进入化境，但我们这些现代人一定是太急功近利，才嚼不出古柯叶的真实意境。

圣-弗朗科西斯教堂外是充满了南美色彩的市场。有鲜花市场，熟食市场，水果和蔬菜市场，手工艺品和日用品市场等。对游客来讲，最吸引人的大概要数位于教堂之后的“巫婆市场”了，这儿摆满了古怪精灵的驱邪物，各色草药和灵水神丹。整个市场从教堂旁向山坡上方展开，大大小小，琳琅满目的摊贩挤满了附近的好几条街，到处人潮涌动，热闹非凡。和大部分的第三世界都市不同，在拉巴斯的市场中观光，没有小贩或者乞丐尾随纠缠。走的渴了，5毛美元可以喝上一杯鲜榨的橙汁，1.5美元可以买上1只不大的烤鸡，许多当地人随街就坐的餐饮那就更便宜了。为了避免不必要的肠胃麻烦，我们旅行时尽可能不在卫生状况不明的街头摊位吃喝。但这儿清香的印加啤酒 – 奇恰（chicha）吸引了我们，斗胆要了一大杯。奇恰以玉米为原料酿成，随后加入砂糖，牛奶和一些不知名的神秘调味料。只有在市场的摊位上你才能遇到这种以传统方法酿造的啤酒，透过玻璃杯看到的是淡灰色的汁液，液面上飘浮着一层白色的泡沫。入口清甜顺口，但后劲十足。我和妻子共饮一杯，几分钟后就有些头重脚轻了。奇恰那与众不同的奇特口味，确实为许多驰名世界的国际名酒所无法比拟。

玻利维亚是南美洲最贫穷的国家，可能也是世界上最可怜的国家。自从独立以来，几乎和所有的邻国都发生过战争，但从来没有打赢过一场。一场接一场败仗的结果，是损失了超过一半以上的国土和所有的沿海地区，成为一个无望的内陆国家。几百年来在军人独裁统治之下，玻利维亚成了少数几个白人家族的掌上玩物，仅1841年1年之中就换过3个总统，贪污腐败和贫穷落后成了这个国家在世界上的代名词。然而使我们吃惊的是，在拉巴斯我们却处处看到美的脚步和艺术的踪迹。物质的贫乏，生活的艰难和空气的稀薄都没能阻止人们对理想的追求，人类思想的火花常常在黑暗中发出更为耀眼的光芒。

在窄街陋巷的深处，那一间间名不见经传的小酒馆和小饭店，被当地人用廉价的竹木为原料，布置得朴实典雅，收拾得干干净净，令我们难以相信这是在南美洲最贫穷的国家。那一幢幢数不胜数的博物馆和美术馆更是令人大开眼界，印加文明时期的黄金制品，殖民时期的古典画作，充满乡土气的民间艺术品，风格奇特的现代绘画 —。西班牙人的浪漫情怀和印地安人的原始创意相结合，在玻利维亚开出无数的艺术奇葩。

在拉巴斯的最后一天，我们将自己沉浸在玻利维亚艺术的海洋之中，让自己的意识在历史和现实之间来回穿梭，在梦幻和真实之间漂浮荡漾。21世纪全球化的浪潮汹涌磅礴，早晨上班的人流证明，就是位于南美洲丛山峻岭之中的拉巴斯也不能幸免。然而玻利维亚的艺术家们用自己的作品，让我们在眼下的功利世界中体会到一种别样的情致，有时生活可以离物质很远，但离人性中最重要的幸福感很近。

令我们最为难忘的是跨越伊瓜苏河的步道。伊瓜苏河在巴西高原流淌了1000多公里，沿途集纳了30多条大小河流，到了大瀑布之前已是一条宽4000多米的大河。伊瓜苏河极宽而水不深，大部分地段清澈见底。河中有许多大大小小高出水面的绿洲，铁木结构的悬空步行道跨越水面，将一块块绿地串联起来。漫步水面之上，脚下的水流时而急越，时而徐缓；水中大小不同，种类各异的鱼儿在自由地遨游；岩石边，绿洲旁还常常可以看到静卧于水底的鳄鱼。步行道经过绿洲时，有一些供游客休息用的长椅。走得热了，树荫下坐定，周围有成群的彩蝶飞舞，色彩鲜艳的热带鸟类在身旁的绿叶丛中，似乎伸手可及。这些漂亮的鸟儿十分爱清洁，一在树枝站稳就不停地用嘴梳理自己的羽毛，时时发出清脆的啼鸣。看着身边的彩蝶和小鸟，享受着河面上飘来的阵阵清风，人世间的一切烦恼显得是那样的遥不可及。

这条步道走到头，就来到了魔鬼喉的旁边。昨天巴西方面的步道将我们带到魔鬼喉的下方，今天阿根廷园区的步道则延伸到了魔鬼喉的上方。宽阔平整的伊瓜苏河面流到这儿，随着成U字形塌陷的河床，愤怒地咆哮着奔腾而下。站在高处俯视这一壮观的自然奇景，和昨天在谷底抬头仰望又是一种完全不同的感受。站在底处看大瀑布，那河水铺天盖地，汹涌澎湃地呼啸而下，挟着喧嚣的涛声，漫天的水雾。这水仿佛就是造势的英雄，大能的魔头，大哄大闹一阵之后，在山底的峡谷中默默地夺路而去。而站在大瀑布的上方看去，首先映入眼帘的是一眼望不到头，烟波浩渺的伊瓜苏河。心平气和静静流淌的河水由于地形的改变，被大自然的力量突然掷入深渊，躯体在瞬间被摔得粉碎。这些河水可能是刚从最近的支流汇入，也可能是从1000多公里外的源头长途跋涉而来，仅在濒临悬崖之前，河水还根本不能想象平静的生活已经到头，恶运迫在眉睫，她们的命运将在霎那之间被永远改变。想到这一层，那隆隆的涛声就好像成了动天的悲鸣，冲天的水雾则成了顿飞的泪珠。其实这世上任何的人和事又何尝不是这样？换一个角度来看，总可以得出完全不同的结论。但天下又有几个人愿意作真正的换位思考，来探求事情的真相。不是连圣人都讲：道不同，不相为谋。

伟大的瀑布奇景让其所在的国家名扬天下，也让现代社会身心疲惫的人们来此修身养性，洗涤名利场上留下的累累伤痕。有些人观景生情，从河水的遭遇看到世道无常。从而对世界和人生有了新的感受，待人处事就此变得从容和淡定，急于成功的焦躁被巨大的瀑布冷却许多。当然更多的人虽然在大瀑布前也身不由己地兴奋和激动了一阵，但时过境迁，回家之后立刻复归旧辙，完全回到原来的角色。另有一些人可能在休假之后冲劲更足，干劲更大，他们从势不可挡的大瀑布吸取了力量。我想无论你是属于哪一种人，有时间的话还是来这儿看看吧。伟大的瀑布总能从这儿或者那儿触动你心灵的深处，潜移默化的影响可能持续你的一生。

上车放好行李，第一件事就是帮助半个小时前刚在乌兰巴托车站认识的加拿大小伙子埃伦补票。埃伦曾试图在乌兰巴托车站买票，但被告知没有余票，一定要走的话就上车补票。他看见我这个会讲英语的华人，立刻拉我给他做翻译。

我带着埃伦穿过一节又一节车厢去找列车长补票，走过的每节车厢都至少有着1／3的空位，埃伦简直不敢相信自己的眼睛，因为乌兰巴托车站售票处告诉他本次列车满员。我对他的遭遇一点也不感到惊奇。因为就是在那个空空荡荡的国际列车售票处，那些蒙古人让我来回跑了3个不同的窗口，化了2个多小时，才买成了一张到北京的车票。

埃伦在列车长那里补票非常简捷明了，所有的车票明码标价写的清清楚楚，从乌兰巴托到北京的头等铺位200美元，二等170美元。等埃伦买好票，我忍不住问车长，为什么这票在车上买会贵这么多？我的头等铺位车票是乌兰巴托火车站210万蒙古元买的，只合120多美元。

列车长是一个和蔼的中年人，他慢条斯理地告诉我们，这趟列车是俄国，蒙古和中国三个国家共同经营，这三个国家每两年会坐下来共同商定所有的票价，为了公平起见所有的车票以瑞士法郎或者美元计价。现在的票价是约一年前定下来的，这期间蒙古经济急剧恶化，蒙古元贬值了30％多，但是蒙古人为了面子没有调整以蒙古元计价出售的车票。这样就造成了现在同一张车票有着完全不同的两种价钱的现象。

告别了搥胸顿足，后悔没有坚持在乌兰巴托买票的埃伦，我回到自己两人一间带洗漱室的头等包厢坐定。列车正奔驶在一望无际的蒙古草原上，往年的这个时候，洁白的大雪已经覆盖了一切。而今年蒙古还看不到一丝雪的踪迹，蓝天下的草原灰黄一片，偶尔可以看见远处有小群的牛羊出没。当年就是在眼前这片毫不起眼的土地上，成吉思汗聚集起他的滚滚铁骑，席卷了大半个欧亚大陆。

同包厢的意大利人托尼也是在乌兰巴托上的车，当他从我嘴里听说了这一种车票两种价钱的故事，连声惊呼荒唐荒唐。原来托尼懒得去乌兰巴托火车站，他在市中心的一家旅行社买了车票，旅行社看他是一个不会蒙语的西方人，毫不客气地收了他200美元的票价。

意大利人托尼走过好几十个国家，是个见过市面的人。但是当他知道自己在蒙古就这样莫名其妙被人欺诈了80美元，心中的无明火升腾而起。他滔滔不绝地和我抱怨起蒙古人的荒唐和愚昧。托尼是IT方面的网络专家，为一家美国公司工作。7年前世界银行无偿援助蒙古一个网络建设项目， 托尼所在的公司通过投标拿到了这个工程。

“7年过去了，这期间蒙古已经换了二届政府。我先后飞来乌兰巴托20多次，但是至今这个项目还在图纸上。为了这个无偿援助项目，世界银行和我们公司老板已经快要发疯了，可蒙古人还是在慢条斯理地扯皮。这帮家伙没有一个人在乎国家的利益，他们只想自己拿好处。” 头发已经花白的托尼愤愤不平地说到。

“虽然我在蒙古待了没有多久，但是我相信这样的事情会在蒙古发生。” 我告诉托尼。“我这次是从中国的二连浩特入境蒙古，申请签证必须提供蒙古外交部的邀请函，他们以这个借口敲诈每个人大约200人民币，还浪费我好几天时间。”

“最让人不可思议的是，当二连浩特出发的列车过境来到蒙古一侧的城市扎门乌德，这车在扎门乌德整整停了4个半小时。这期间先后上来4批检查护照的官员，第一批官员挨个看护照，第二批人拿了大本子挨个登记，第三批来索性把所有的护照都收了下去，第四批人再回来发还护照。把同一件事情不厌其烦地做上三遍，全世界的海关都看不到这样的例子。还有查票的铁路员工和查行李的海关人员在车厢里来回的倒腾。同车经常来往于中蒙两国的乘客们告诉我，每周有四班从二连浩特去乌兰巴托的火车，班班都得这样折腾。”

“最近公布的新闻，蒙古政府刚刚暂停了你们澳洲力拓公司的一个铜矿开采权。”隔壁包厢里，在中蒙商会工作的巴特先生讲起蒙古，也是一肚子的火气。

“从2005年开始，我就在跑一个总价3.5亿美元的坑口电站业务。蒙古是一个盛产煤炭的国家，所以中国方面建议在蒙古的煤矿边上建设一个坑口电站，将电力输往中国。中国方面将承担从设计，施工到输电网络的全部工作，提供一切所需资金，并保证以相当优惠的价格收购电力。蒙古方面除了签署合同，不需要做任何其它的事情。电站及其输电设施可以在2年之内建成。换句话说签署合同2年之后，金钱就将源源不断地注入蒙古的账户。但是8年时间过去了，我们没有取得任何进展！”

巴特先生是出生于中国内蒙古的蒙古族中国人，精通蒙语，已经从事中蒙贸易20多年了，他说经营10个项目，最多只有一个会成功。当他听说我包厢中的意大利人也在从事和蒙古的商贸，一定让我做翻译，他要和那个意大利人聊聊。因为巴特先生内心总有那么一丝疑虑，生意那样难做，最深层的原因是不是因为蒙古人不喜欢中国人。

对于巴特先生的这个疑问，托尼的回答是：“They like no body because they are too proud of themselves. Too hard to do anything in this country, nearly every one is corrupted.” （蒙古人对谁都没有特别的好感，他们太骄傲了。在这个国家里太难做事，几乎每个人都要雁过拔毛。)

说起蒙古人的骄傲，巴特先生告诉了我们这样一件往事。曾经有一个蒙古政府代表团来中国访问，负责接待的中国付总理在祝酒词中说了这样一段话：“成吉思汗是属于你们的，也是属于我们的。”结果蒙古人当场翻脸，全体退场以示抗议。他们的反应大概就好像中国人听到韩国人说孔子是属于你们的，也是属于我们的。也许蒙古人真的有理由为自己是成吉思汗的后代而骄傲，但可以肯定的是在21世纪的今天，仅仅躺在成吉思汗的功劳簿上自鸣得意，只能成为世界的笑料。

当天傍晚7点半，列车抵达蒙中边界。两国官员先后上车办理出入境手续，一切顺利。列车在到达中国二连浩特后，被分解成一节节的单个车厢，送进国际列车换轮场，接受更换车轮转向架。将蒙俄两国使用的宽轨车轮，换成中国的窄轨车轮。整个换轮过程吱吱嘎嘎搞了近4个小时。

从乌兰巴托到北京1400多公里，列车运行大约31个小时。大部分的时间车窗外是一成不变的戈壁荒漠，单调的景色让我们这辆头等车厢里仅有的7个乘客都成了无话不谈的好朋友。

两个胖胖的美国姑娘是从莫斯科上的车，她们刚大学毕业，准备化一年的时间周游世界。瘦瘦高高的日本姑娘也是在莫斯科上的车，她是东京大学的毕业生，现在荷兰阿姆斯特丹工作，这次休假去北京和日本来的妹妹会合。从莫斯科到乌兰巴托，列车已经走了5天5夜，这3个姑娘嘻嘻哈哈一点没有觉得无聊，只要列车一停，她们就兴致勃勃地提着相机冲了下去。她们说唯一的遗憾是这车上没有洗澡设施。我告诉她们，在我以往坐过的列车中，只有南非的紫色列车配备有淋浴房，但这已经是好多年之前的事了。在每况愈下的南非，今天紫色列车是否还在运行都是一个问题。

巴特先生夫妇和我同龄，都是50后。他们有两个女儿，分别在英国和美国攻读硕士学位。意大利人托尼年龄比我们略大一些，他的三个儿子，分别在意大利，德国和格鲁吉亚工作。

列车于第二天下午4点准时到达终点站北京。这是一个晴朗的下午，蓝蓝的天空居然没有一丝雾霾，我们7人在站台挥手告别。全球化的进程愈演愈烈，这个世界正在变得越来越小，越来越平，我们这小小的一节车厢可以成为这历史进程最好的注解。有关蒙古的见闻也提醒着我们，民族的特性和地域的差异只会被削弱，而不会消失，它们将永远伴随着人类前进的脚步，无论全球化的浪潮有多么迅猛。