圣托里尼记事
09.27.22—09.30.22
1935年亨利米勒在希腊旅行九个月。他写了自己认为最满意的作品：
《玛洛西的大理石像》，也是旅行随笔的顶峰之作。
在随笔里，他写到：在巴黎的一个傍晚，他的女室友，贝蒂.莱恩，喝着一杯白葡萄酒，跟他讲述她游荡世界的经历。她去过中国，开始学习中文；又到过北非沙漠，在那里，她遇到以前没有见过的人；突然，她独自一人在河畔徜徉，阳光很强，他跟随着她，迷失在一片陌生的土地，听着陌生的语言。。。女孩不是一个讲故事高手，但，她是个艺术大师。她所描述的风景和氛围如此彻底，在米勒脑子里留下了深刻的、色彩斑斓的画像。
很久以后，在希腊的奥林匹亚，米勒发现这里就是贝蒂和他迷途的地方，一个他从未梦想过，也从未希望看到的光的世界。
啊，看到这样的语言，我知道自己无法描述圣托里尼的阳光落日爱琴海和蓝顶教会。。。
米勒还说，在希腊境内坐火车旅行，买了普通车座后，发现所有的小商贩，带着鸡鸭水果扁担全挤在他身边，连地上行李架上都挂满了人。平生第一次，他给自己升舱到了头等舱。
有了这点知识，我订了轮渡的头等舱。
坐摆渡去圣托里尼岛路途很不顺利。
刚上船看看环境挺舒服的，买咖啡点心吃着早餐，准备5个多小时的海路读点书。没一会，风吹起来了。就像奥德赛拿着风神的口袋，本来是个吉祥物，可以装逆风邪风的，但是意外被贪财，以为风袋里有金银财宝的船员打开了。
接下来的5个小时，快艇颠簸得厉害。舱里只有三分之一不到的乘客，所有的女士都开始拿着纸袋子呕吐。刚才还在卖点心的服务人员开始忙着给每个人送垃圾袋。领导号称这辈子没有吐过的，也吐得稀里哗啦。看着一群人在吐，好恶心。我觉得自己平衡特别好的，做了近20年的热瑜伽了，上个卫生间，出来后就走不动了。我难受的肚子翻江倒海，就是吐不出来。
亲身感觉到荷马史诗《奥德赛》的真实和力量了。
回家的路为什么花了二十年。得罪了海神波塞冬不说，还有食人巨人，魔女客尔刻，冥府之旅，塞壬之歌，卡吕普索的魅惑。。。这时我想还是家好呀，跑到这里受这个罪干嘛。
原来以为直达的船，还是停靠了一些小岛。终于到了圣托里尼，没有顾上看风景，发现预约来接我们的司机没有出现。临时上了一班拉客的巴士，比原来的预付的多加20欧。
车子开始在悬崖峭壁的窄路上攀沿，没开10分钟，我们前面的一辆车坏了，堵在路上不动。这期间，看到路边一家租车行外，俩个希腊男人在争执。不用听懂他们说什么，只看他们身体扭转，手势变化，就是一种享受。极富有戏剧性。我明白了这是弥补我们没有看完《美狄亚》的遗憾。这就是戏剧起源的摇篮之乡。
大巴士在如此窄的路上居然掉过了头，走了另一条山路。
再过5分钟，我们这辆车死火在路上了。司机是个灰白头发，非常英俊，有棱有角，长得像雕像的希腊男人。他一通电话，让我们统统下车。又过了7-8分钟，另一辆奔驰巴士到了，我们换了车。还是这位司机送这群人回各自酒店。汽车在蜿蜒起伏的，像刀面一样垂直插入海中的羊肠路上穿行。
新月形的圣托里尼（也叫锡拉Thira）是米诺斯火山爆发产生的一个自然奇观。火山爆发后形成了一系列圆环岛。它是爱琴海的璀璨瑰宝，在两大大陆板块最深的沟壑之间闪烁。
然而，它的考古学和人类历史同样令人着迷。
柏拉图对亚特兰蒂斯Atlantis，在 “Timaeus” and “Critias”两本对话中的描述与圣托里尼岛有惊人的相似之处。
他说，亚特兰蒂斯岛上的采石场是“从山上提取的白色、黑色和红色岩石，用于建造一座伟大的岛屿城市”。这描述与在圣托里尼岛南边的黑海滩，红海滩，白海滩的岩石一摸一样。
法国海洋学家库斯托（发明了海洋潜水），也在圣托里尼岛寻找失落的亚特兰蒂斯城。
这次没有去Akrotiri阿克罗蒂里考古遗址，那里发现的一幅壁画（在国家考古博物馆也见到两幅），也和柏拉图对神话中的亚特兰蒂斯的描述几乎一致。
1956年，岛上发生了大地震。费拉和依亚的房屋都倒塌了。我们现在看到的景致是1970年前后重建起来的。
爱琴海就在连绵的黑色岩石的断崖之下。僻静的海湾，灰蓝色的海水波光粼粼，大小渡船白帆点点，闪着耀眼的光芒。不时看到远处有雪白发亮的村落，镶嵌在火山岩上。我们住在Oia ，当地人称依亚。一下子被明信片一样的景致迷惑了双眼。领导下了几十台阶去找订的旅馆，回来说找不到。我打电话，酒店女经理说派人来接我们了。原来司机把我们扔在近道，不是正式路口，没有英文标志。
爱丽丝出来迎接我们，交代了一些事项：这里的自来水不能喝；厕所用纸不能冲水要扔进垃圾袋。Yuck。
在几百米深的悬崖上，幽深的白色石阶，九曲弯绕转指向房间。阳台在房间前面，所有的门窗面向爱琴海。远眺几个星罗棋布的小岛，左边是古老的白色的村落，后面是蓝色圆顶教会，右边走10分钟是最美看落日的城堡。房间像一个大的窑洞，上面还有房间道路，下面还有房间。形状像一艘白色的帆船，也许就是奥德赛的帆船样式，非常入画。门口还有一个jacuzzi。原始和现代建筑完美融合。
圣托里尼岛的Oia以最美丽的日落和蜜月度假而闻名世界。
凌晨，薄雾氤氲笼罩着海面，高低两个蓝色圆顶教堂，三个大铜钟的白色拱门，庄严宁静。一天早起，看到日出，体验荷马唱的，当那初升的有玫瑰色手指的黎明呈现时，想到他还说过，黎明女神，她那万丈朝霞或橘黄，或玫瑰红，燃遍天空。这个诗人怎么会是盲人。
正午，在希腊太阳的光照下体味白色更圣洁透亮，蓝色更深邃静谧的美。
黄昏，在彩虹的晚霞中，看胭脂落日坠入大海，美到窒息。心醉神迷。这时如果邂逅一对温柔的浪漫的爱情的婚纱照相，感觉就更完美了。
白色村庄像我们西北的雪山顶峰，成片栖息在悬崖顶上。夜晚，群星开始闪烁，有时会有红月亮紫月亮挂在深蓝的天空，风呜呜响着，吹着屋外白色的帆布和桅杆。一夜无眠。实际上，风大的时候，睡觉根本睡不好。
没有去南边沙滩的好多个景点。有人号称住在这么好风景的地方，就要天天呆在“家”里，面向爱琴海。
第二天有个节目，网上订了去拍了flying dress。摄影师是个希腊和乌克兰父母的年轻美女，助手是个灵活的希腊男生。摄影结束后，太阳开始下山。落日余晖下从古城费拉走了6英里山路回到伊亚。
事先不知道是这样的山路，因为一对朋友夫妇5月才来过，说他们轻松走了这条路。这条山径一大半路是火山石和石灰路，不断攀爬又下降，两人鞋子都不是登山鞋，所以下山更加难。在夜色来临之际，我们到达整条山道的顶峰的教会。偶遇了瞬间亮红天际的血色黄昏，那一刻我们正在一个悬崖口。美的震慑力如此之大，除了落泪，无言语可以形容。
再一天，去网红书店亚特兰斯和蓝顶教会拍照。领导把我的背包放在地上忘了，长达30分钟后，到了广场，准备打车再进古城费拉，问他包呢才想起来。感恩居然没丢。
清晨，在依亚的路上，常常看到辛苦的驴子驮着满满的货物在缓慢地行走，很为它们难过。狗和猫咪都是幸福的宠物，懒散悠闲优雅。
想起《杜雷尔在科尔弗》这部英剧。真实故事发生在1935年，单亲母亲路易莎带着四个孩子从伦敦搬到了希腊的科尔弗岛，在那里生活了四年，二战前离开。希腊的历史文化，科尔弗岛的优美自然环境，养育了她和四个孩子。大儿子劳伦斯杜雷尔成为那个时代有名的作家，小儿子杰瑞成了著名的自然学家。他们都留下了好几本著作。
杰瑞当时把他们的家和院子变成了动物园。印象很深就是希腊农民会鞭打驴子的，杰瑞因此就收留残废的驴子。那位大儿子作家劳伦斯，又是亨利米勒在希腊9个月旅居生活时的好朋友，他们在各自的书中都写到彼此，因此看起来也幽默有趣。书中剧中很多希腊的风俗民情。
吃了无数盘希腊沙拉和田园沙拉。小黄瓜，西红柿，柠檬，橄榄配希腊的奶酪feta，几乎是他们的国菜。海鲜正餐都是整只烤鱿鱼章鱼石斑鱼鳕鱼沙丁鱼等，都是带头的。还有一种当地菜，一个炖好的小砂锅，表面金黄色的奶酪覆盖着（长得有点像美国的chicken pie）里面很多蔬菜，不知叫什么名字。
街头美食有好多样，一种薄片烤肉卷成一卷，加上蔬菜夹在pita饼里，外面包上纸，一种像是羊肉（或其他肉）串烧烤，配上生菜土豆，叫做Kebab。
临出发前，孩子的朋友是希腊人，给我们开了一个清单，哪里吃什么，看什么，到了那里根本就不按照别人的建议了。因为你想吃饭时，不一定就在他推荐的地带。
无酒不欢。好点餐馆餐后还送上Raki。每年11月葡萄收获季节，农民们把成捆葡萄洒在自家石头酒坛里，然后光脚上去踩，边载歌载舞，洋溢着酒神狄奥尼索斯的精神。葡萄汁流进大缸做葡萄酒，剩下的葡萄皮和葡萄籽另外收起，发酵30天后，烧滚，蒸馏，冷却，变成了这种Raki高浓度酒。像中国白酒的度数。另外一种乌诺Ouzo，是旅游书上推荐你去品尝的。Ouzo由埃及传入，经过漫长的历史演变，加上希腊酒神精神的凝聚，和茴香八角等香料的渗透弥散，成为希腊国酒和名酒。气味非常迷人芬芳。不过我都喝不习惯。
希腊甜点看着都美味可口，就是太甜了。我在市场上买了好多种蜜饯，也是甜得要喝好多水。
三晚四天，依依不舍告别客栈古城新友，吃晕船药踏上回雅典的旅途。
