虽说布达佩斯是1873年由老布达、布达和佩斯三座城市正式合并而成，但是河西的老布达和布达只占全市面积的三分之一，多是作为休闲的山岗森林，著名景点只有连为一体的皇宫、玛蒂亚斯教堂和渔人堡。而河东的佩斯才是主要的商业区闹市区，大多数人口也集聚在这里。佩斯有很多旅游景点，但是对我印象最深刻的就是国会大厦。20 多年前第一次看到国会大厦就被她的磅礴气势和雍容华贵所震惊，认定她就是匈牙利最宏伟的建筑。事实上，人们把她称为世界上第二大国会大厦，仅次于英国的西敏寺。这次重游，再睹风采，震撼依旧。徘徊久久，留恋忘返。其次就是圣伊斯特万大教堂和国家歌剧院，三个景点距离不远，一天之内一网打尽，分别记述如下。
站在高耸的布达皇宫瞭望台上向东看去，只见多瑙河畔的国会大厦巍然屹立。白色的宫墙，暗红的屋顶，一排排整齐的廊窗，一簇簇尖锐的塔顶，如樯如林，如梦如幻。
匈牙利建国于公元896年，在庆祝千年大庆的1896年开工建设国会大厦，到1904年完工竣工。设计者以英国西敏寺为蓝本，融入诸多匈牙利民族元素，形成自己独特的风格。国会大厦高96米（相当于32层楼的高度），以纪念其建国于896年这个数字。大厦长268米，最宽处123米。整幢建筑用了40万块砖、100万块珍贵石材和40公斤的黄金为建筑材料。采用了当时最先进的电灯，电梯，机械通风，冷暖空调等设备等。整个大厦共有691个房间，主要的厅室里都用匈牙利历史名人的肖像和雕塑以及表现匈牙利历史大事的巨幅壁画装饰。
国会大厦内部的拱顶。
会议厅。
顶部巴洛克式花窗。
从皇宫远眺链桥和圣伊斯特万大教堂。
通往以斯特万大教堂的伊丽莎白（茜茜公主）广场开阔宏大，上面布满美丽的图案花纹，让小丫丫非常开心，硬是从广场的这头踩着花纹走到那头，有时还要跟着圆环打转，几乎用了半个钟头。
近看圣伊斯特万教堂，但最壮观的罗马式圆形穹顶就看不到了。此教堂也是为纪念匈牙利建国一千週年于1851年动工兴建，历时半个世纪，落成于1905年。此教堂是布达佩斯最大的教堂，也是希腊十字架的新古典式和新文艺復兴式两种风格相混和的杰作。像国会大厦一样，教堂主央圆顶高96米，非常壮观。但树大招风，1868年中央主圆顶曾被飕风吹倒。后来进行了大规模的结构重建，连内部的壁画都要重新制作。
再走近点。
教堂门前还有个广场，比原来的广场高出很多，要爬不少台阶。
教堂的正门。
教堂内部相当阴暗， 不准用闪光灯，照像效果不好。祭坛上有圣伊斯特万国王的白色石雕像，他是匈牙利的开国君主，率先奉行天主教。在他的治下，匈牙利王国疆域广大，北含斯洛伐克，南到克罗的亚，盛极一时。教堂内的主厅很大，共可容纳八千五百人做礼拜。楼上的山形墙中可见圣母玛利亚和其他一些圣人雕像，还有许多珍贵的艺术品、古老的圣器。在侧面的一个祷告室内，存放著匈牙利天主教最宝贵神跡的“神圣右手”，据说是当年国王与蒙古人打仗时被砍断的。那只握拳的右手后来被制成木乃伊，镶上珠宝，放在一个用黄金和玻璃製造的宝盒裡，不过我们没有看到。我很纳闷为啥不把国王的全身都保藏起来，就像咱们的领袖毛主席一样躺在那里供后人瞻仰。据说教堂下面有个像咱们中国的法门寺一样的地宫，收藏了不少稀世文物，可能神圣右手也在里面。
虽然有电梯可乘，我们还是沿着这个螺旋形楼梯爬了324个台阶，来到顶楼。从上往下看，这楼梯很像个巨大的螺蛳壳。
从顶楼看国会大厦，但大厦的东面不如临河的西面雄伟壮观， 而且近看不如远看。
俯瞰佩斯的街区，那红橙黄绿的屋顶也很好看，但不如布拉格漫天的金黄艳红动人心魄。
东面的街区。
匈牙利国家歌剧院是一个新文艺复兴歌剧院，位于佩斯闹市区的安德鲁西大街上。安德鲁西大街是连接伊利莎白广场和英雄广场的一条主干线，如同北京的长安街，是匈牙利的世界文化遗产之一。街两边有很多辉煌的建筑，建于1875年的国家歌剧院即是其一。这是一座装饰华丽的建筑，是新文艺复兴风格和巴洛克风格的完美结合。建筑内外装饰着一些当时匈牙利顶级艺术家的绘画和雕塑，大门前有好几个著名音乐家的雕像，老芦听说过的只有钢琴神童李斯特。他8岁能作曲，9岁登台独奏，贝多芬亲吻过他的额头，大牛人一个！安德鲁西大街上海专门有个李斯特广场。布达佩斯歌剧院虽然在规模和容量方面不是最大的，但是被认为是世界上少数几个在美丽和音响质量方面属于顶级的歌剧院之一。
歌剧院的侧门雕饰。
歌剧院门旁的人体浮雕。
当时歌剧院正在上演意大利名剧作家普契尼的经典名作《蝴蝶夫人》，儿子说女主角是个著名的女高音，我们就买了票晚上去看。晚上，儿子留守旅馆带小丫丫，我们其余四人就穿戴整齐来到歌剧院，进入演出大厅。里面的感觉是古色古香，金壁辉煌。深红的长绒地毯，锃亮的黄铜门把手，包括厕所都是一派豪华的宫廷气派。可惜事前被告知不能拍照，所以未带相机，其实不是演出时间是可以拍照的。并且演出结束后演员谢幕时，还专门留出5分钟时间供拍照。音乐厅有1200多个座位，呈马蹄形排列在三层楼上。我们座位在二楼正中间的前排，位置不错。二楼靠近舞台的两翼有几间包厢，只有2-3位达官贵人入座。
国家歌剧院主要演出歌剧和芭蕾舞，据说根据科学测试，此歌剧院的音响效果仅次于米兰斯卡拉歌剧院和巴黎歌剧院，居欧洲第三位。后来又建了许多豪华的新歌剧院，但是布达佩斯歌剧院在声学条件方面仍然名列前茅。这一点老芦深有体会，因为听歌星的高音咏叹调时，声浪激荡，震耳欲聋。那音响的放大效果实在太厉害啦，有点吃不消，很诧异这出百年经典竟能够连续演出110年，居然还有观众。不过老芦是个半音乐盲，欣赏不了世界名著怪自己素养太差，自觉惭愧，就把目光从舞台移向楼下的观众席。这一看不要紧，却发现楼下坐着好几十个中国游客，大多无精打采，还有好几个已经前仰后合梦见周公去了。呵呵，原来素质差的中国人不光老芦一个！等到中场休息之后，发现咱们的同胞都走光了，台下很显眼地空出一大片！
《蝴蝶夫人》大名远扬，但我却未看过，只模糊地知道是个日本女人和美国军人的恋爱悲剧，但详情直到看过此剧才明白。虽然歌剧是用意大利语演唱，但舞台边有英文和匈牙利文字幕。故事非常老套，说是一个日本长崎的年轻艺伎巧巧桑（不是妈妈桑！）爱上了一个美国海军的英俊上尉平克顿（不是克林顿！）。她背叛了自己的家族和宗教，嫁给了自己的心上人，并为他生了一个儿子。谁知这洋人不过是爱其美，玩弄玩弄她而已，回国后即娶了美国女郎为妻。三年里，巧巧桑望眼欲穿，拒绝了别人追求，苦苦地守候着自己的那份感情。谁知三年后平克顿重返长崎时，已经抛弃了她，只是想领回他的儿子。绝望的巧巧桑（就是蝴蝶夫人）在交出了儿子的同时也交出了自己的生命，用一把短剑割断了自己的喉咙。
这种始乱终弃，痴心女子负心汉的故事在中国文学里和现实生活里真是太多了，看后没有丝毫的感动，只有感叹。一个可怜的低智商的女人爱上了一个她不该爱的也不爱她的男人，就注定了她命运的悲剧。
虽然只是个歌剧，但是剧中人都有其生活中的原型。19世纪末，日本人为了脱亚入欧，对西方盲目崇拜，女人都以嫁给西方人为荣。始乱终弃的跨国婚姻屡见不鲜，殉情自杀的日本女人也屡见不鲜。这些女人就像是芬芳绚丽的樱花，美丽夺目，但却在瞬间凋谢，那是一代人的悲剧。日本女人的刚烈也时有所闻，多年前曾有个加州的日本女人和两个孩子蹈海自杀。身上背着一个，怀里抱着一个，走进大海深处，此新闻轰动全美。不过巧巧桑还算理智，不曾要孩子为她殉葬，闪耀着母性的光辉。也许她应该更理智一些，安心地做平克顿的二奶，守时待势。也许日后还能咸鱼翻身，凭借着儿子的影响，重新夺回大奶的宝座。再不济，还能放手一搏，拼个鱼死网破，下点蒙汗药啥的，让负心人也付出他应付的代价。哀，巧巧桑妹妹，你死得好苦好苦哟，你真的好傻好傻吔！