—卅年前埃及以色列独旅之回溯—
巴勒斯坦 伯利恒 马槽广场 圣诞教堂
城市、远郊、古堡、死海，昨天一天，我经历颇多，体验颇丰。
从山顶到海中，从阳光到暴雨，我既在山上漫步，又在水中漂浮；既享受了阳光的温暖，又经受了风暴的侵袭和冰凉海水的考验；这是深刻难忘的一天。
我回到旅馆时一身冰凉，立即冲个温水澡，把寒气驱逐体外！然后去阿拉伯小店吃了热乎乎的羊肉夹披塔饼，又喝了羊肉汤。晚上睡得不知有多香。所谓的日有所思夜有所想说法，也就飘到九霄云外去也！
第二天上午八点左右，我忽然觉得脸颊上热烘烘的感觉异常，原来一束阳光直射在我的脸颊上，醒来一看，太阳已经高挂天空，让它温暖的手轻轻地抚摸着万物，阳光普照，微风馨人。今天的天气真好！
今天也是我在以色列的最后一天，按计划我要去伯利恒（Bethlehem）参观基督耶稣的出生地：马槽广场和圣诞教堂；追寻耶稣基督和基督教的踪迹。
关于基督教，我从小知之甚少但有所闻之，当然是负面的。我们从小就被教育，宗教是麻痹人民的精神鸦片，是落后愚昧的信仰。而基督教是帝国主义侵略中国的工具，帝国主义利用基督教的传播，进行间谍破坏活动．．．．．．．
我上中学的时候，附近就有一座天主教堂，钟楼上有十字架，陈旧灰暗，只有定时的钟响和“天主堂”街名才提请人们的注意，显示它的存在。那时候，从没听说过有谁信仰基督教的，就是有，也不敢公开。天主堂在新中国还能够存在，真是难以置信！
来到德国后，耳目为之一新：到处都能看到教堂，而且教堂是每座城市中心的主要建筑，甚至是最高建筑。2000年德国基督徒约占总人口的69.47%！我曾经陪同亲如母亲的龚托夫斯基夫人，前往教堂体验基督徒做礼拜的神圣气氛；所见所闻和我以前肤浅的认知绝然相反。
来到欧洲后，1990年前我已经在欧洲参观了世界五大教堂：梵蒂冈圣彼得大教堂、意大利米兰大教堂和佛罗伦萨大教堂、西班牙塞维利亚大教堂和英国圣保罗大教堂。对基督教和教堂留下了极其深刻的印象！
当时，全世界基督徒就有16亿（2022年达到了23.4亿）；这颠覆了我以前的认知，我想不到，基督信仰竟然有如此巨大的影响和无数的信徒，自然而然，我对基督教和耶稣基督的历史和传说感到好奇！
追本溯源，这次以色列之行，我一定要追寻耶稣基督的圣迹！
伯利恒位于耶路撒冷南部约十多公里处，交通非常方便，乘坐大巴半个小时就可以到达。
伯利恒位于以色列以东约旦河以西，称之为“约旦河西岸地区”，
我一直以为，耶稣的出生地“圣诞教堂”位于伯利恒市区，而伯利恒肯定是以色列的领地。后来才知道，伯利恒属于巴勒斯坦管辖。基督教的圣地居然在信仰伊斯兰的巴勒斯坦地区，历史的变迁令人惊异！
1947年联合国大会通过巴勒斯坦分治决议，将该地区划归拟成立的阿拉伯国家治理。1948年第一次中东战争后该地区被约旦占领；1967年中东战争后被以色列占领。但约旦河西岸由“巴勒斯坦解放组织”管理。而进出口由以色列控制。尽管穆斯林占多数，却拥有巴勒斯坦地区最大的基督徒社区之一。
尽管如此，圣诞教堂是由罗马天主教，希腊东正教和亚美尼亚教会联合的基督教会管理。这样就不难理解了。
我作好了出发准备后，驾轻就熟一会儿就来到了离老城外不远的大巴车站，找到站台，购票后候车前往伯利恒，正在候车的都是巴勒斯坦居民。
伯利恒 马槽广场 奥马尔清真寺 巴勒斯坦和平中心（右）
一月份单身旅游的欧美游客不多，一般都是组团跟着旅游大巴前往伯利恒的，所以，我又是独自前往伯利恒的外国游客。
不久一位巴勒斯坦司机驾驶大巴来到站台，我们鱼贯上车，由司机验票。我照例让大家先上，最后上车，当司机见到我后，热情地打招呼，用简单的英语问我从哪里来？我知道他的意思是问我是哪里人，但笑着故意说：我是从德国过来的。他楞了一下说不相信：你是不是日本人？我断然回答不是！我要他再猜猜，他仔细盯着我打量，然后猜韩国？香港？台湾？就是没有想到中国大陆！
最后，我告诉他，我是中国来的。他出乎意料楞了一下，随即伸出手来说，啊太好了，你是我第一个见到的中国朋友，然后紧紧地握着我的手。那么你怎么到德国去了呢？我解释说在德国大学工作进修，他听了更加惊讶，伸出大拇指连连说，我的朋友太好了，德国不错，德国来的游客最多，很受欢迎。
我们简短地聊了几句，他告诉我：他是巴勒斯坦人，名叫穆罕默德，家就在伯利恒，有三个孩子，有二个女孩最小是男孩。现在巴勒斯坦和以色列关系还一般，老百姓日子比较安定，他对工作和生活也很满意。伯利恒夏季游客非常多，现在虽然少也经常有，生活过得还不错。
伯利恒很安全，大家都希望长此以往，那样游客也就越来越多。
几分钟的对话，加上比比划划。引起了全车旅客的兴致，气氛一下轻松欢快起来，大家对我报以微笑。
伯利恒的经济主要依靠旅游业，伯利恒的主要景点就是圣诞节教堂。吸引着来自世界各地的游客。很遗憾，那时候鲜有中国旅客前往！
穆罕默德精神抖擞，准时启动大巴，离开耶路撒冷，朝南风驰电挚一般奔去，一路景色都很熟悉，天气和昨天上午去马萨达城堡时差不多。天气温和，熙阳普照，微风拂荡．．．．．．
大约过了30多分钟，我们来到了伯利恒城边一个较大十字路口旁的车站，阿拉伯车站比较简陋。如果不是有几辆大巴停在那里，人们觉察不出那里就是车站。
乘客陆续下车，轮到我下车时，穆罕默德特地告诉我：去市中心马槽广场的路途，从路口插进去一直往前就可以到达。我和他握手道别。
刚下车，一位已下车的老人正在车旁等我，立即过来要我和他一道走，他和老伴正好要经过圣诞教堂回家。我欣然同意并表示感谢，然后跟着两位老人前行。两位老人都有60多岁，他们一声不响在前面行走。
凭感觉，我们现在是朝南方向前行；因为我们是从耶路撒冷乘车往南来到伯利恒北边车站的。
伯利恒 圣诞教堂 石门入口
通往市中心的路是上坡路，可见城市中心的地势比较高。后来查了一下资料，伯利恒海拔约800米，这样圣诞教堂和近旁的清真寺位置比较高，在朝圣者的心目中，似乎更加仰慕。
大约十几分钟，就到了地势最高的中心广场，老人示意到了，那么这就是著名的马槽广场了。我看到广场右侧有一座建筑，不像是基督教教堂，我拿着图问老人这座建筑是圣诞教堂吗？老人连连摇摇头，指着对面一座建筑示意那里才是教堂。
我仔细一看，看到了广场左侧有一座古老的城堡，顶上由一座基督教堂典型的钟楼，啊！那就是我心目中的圣诞教堂了。而右侧这栋建筑，有典型的祷告用的清真寺高塔，那就是奥马尔清真寺了。
马槽广场位于伯利恒的中心，得名于耶稣降生的马槽。广场上有可能是世界上现存最古老的教堂——圣诞教堂。此外，巴勒斯坦中心和该市唯一的清真寺——奥马尔清真寺也位于马槽广场。
马槽广场是朝圣者集会的场所，在圣诞节期间，基督信徒和朝圣者会聚集在广场上高唱圣诞颂歌，圣诞教堂会进行子夜弥撒。信徒们通宵达旦庆祝圣诞。
2002年，估计有120至240名当地人（包括一些武装分子）占据了圣诞教堂，被以色列国防军包围长达五周，最终通过协议解决。武装人员被送往欧洲国家或加沙。
以色列人信奉犹太教，而圣诞教堂属基督教；以色列保护圣诞教堂，保护历史文化遗产不遗余力，令人敬佩。同时，也可见犹太教和基督教的关系源远流长！
我们来到马槽广场后，老人给我指明圣诞教堂后，示意我应该从左侧过去，我感谢他的帮助，我们挥手再见。
望着他们离去的背影，不禁我想起了离开阿斯旺开往赫尔嘎达大巴上遇到的老人梅内斯Menes，一个是埃及老人，两位是巴勒斯坦老人，他们多么善良多么朴实啊！
我往广场左手前行，来到了圣诞教堂——就像一栋古老的中世纪城堡，外表灰白古旧，顶上耸立着一座欧洲常见的教堂钟楼，显得非常幽雅。
这时候，我才发现圣诞教堂前访客不少，他们来自四面八方，小广场上已经停了一些旅游大巴。我听到了熟悉的德语和几十个德国游客。有一位德语导游给他们讲解教堂和耶稣基督的历史故事。我也顺便跟着听听．．．．．．
根据圣经记载，伯利恒是世界上最早出现基督徒团体的地方，也是大卫王出生地和加冕成为以色列国王的地方。
伯利恒的圣诞教堂Church of the Nativity也被称为诞主堂，位于马
槽广场Manger Square上，是世界上仍然在使用的最古老的教堂之一。
伯利恒 圣诞教堂 大厅 柱廊
相传，玛利亚梦见圣灵而怀孕，来到伯利恒待产。因为找不到旅店，只得在马厩里过夜，是晚，玛利亚在马厩里生下了耶稣，她将圣婴用布包好，放在马槽里，马槽就了耶稣诞生的摇篮。
教堂历史悠久，首先是由君士坦丁大帝的母亲海伦娜于公元333年建成，圣诞教堂也就建在耶稣的诞生地点上。公元529年因爆乱而被毁坏，现存的教堂是565年由查世丁尼一世利用原有的材料重建的。后来经历了罗马人、波斯人、阿拉伯人、欧洲十字军和土耳其人的占领。但是幸运的是仍然保持了原貌，也许是天主的力量吧！
导游是一位约年轻的女士，不像穆斯林，我趁她讲解完毕后，让游客在门前拍照留影时，赶紧请教一个疑问：为什么伯利恒也和耶路撒冷一样也是三教的圣地？
她好奇的看了看我，反问道你不是德国人吧？怎么会说德语呢？我又解释了一下我的来历。她笑着说，她叫凯娜（Kana），她接待过很多各国的旅客，很少有人像我这样刨根问底的。
我请她原谅：我在资料上找不到解释，所以请教您。
她说很高兴没关系，然后解释：伯利恒是天主教圣地，是因为它是耶稣诞生地，谁都知道。对于犹太教来说，根据《旧约圣经》，伯利恒在犹太教中被称为犹太人先祖之一大卫王的故乡；所以伯利恒对于犹太教来说是圣地。对于穆斯林来说，传统上这里是先知达乌德（David）的出生地；而伯利恒的奥马尔清真寺也是重要的宗教场合，所以是伊斯兰教的圣地。
三言两语，我茅塞顿开；我衷心感谢她的解答，顺便祝她工作顺利。她赶紧解释：这不是她的正式工作，她是以色列的大学生，业余时间在旅行社帮忙而已。我和凯娜挥手告别．．．．．．
终于我开始参观圣诞教堂了。教堂外表古老陈旧，显示教堂已经历经沧桑。教堂是用石砌成，非常结实，经历千年，外观就像中世纪的城堡。
它的入门与众不同，由石头砌成，仅仅只有1.2米高，朝圣者必须低首弯腰才能进门入内。从小门上方的拱顶痕迹看来，原来是拱形大门。据传十字军为了防御阿拉伯骑兵而用巨石把门封堵，此后为了出入方便再开启一个小门，让信徒低头弯腰进入教堂，感到耶稣的伟大和自己的渺小，必须谦逊虔诚，所以被称之为“谦卑门”。
由于旅游团的到来，小门前一下就排起了长队，一个一个低头弓腰，小小心心，缓慢地穿过石门，进入教堂。
我也和大家一样，小心翼翼，低首弓腰进入了前厅。然后跟着大家又谨慎地进入了主厅。只见教堂大厅内光线比较昏暗，烛光闪闪，衬托出教堂的庄重和神圣；人们悄无声息，大厅里洋溢着静谧而又神圣的气氛。
教堂墙壁上有各式各样的圣画和雕塑，古色古香。大厅两侧立有柱廊。中央地面下，有一小块公元四世纪海伦娜建造教堂地面马赛克的遗址，图案精美。
大厅正前方是金碧辉煌的祭坛，引人注目的是：祭坛的左后方有台阶直通地下，台阶通向地下一个长13米宽3米的洞窟（Grotto of the Nativity），相传耶稣就诞生在里面一个泥马槽内。
这就是人们在圣诞教堂内最为关切的参观热点耶稣诞生之洞。
这时候人群已经聚集在洞口前的台阶上，大家自觉排成长队耐心等候，直至上一批人结束参观后才能进入。
圣诞教堂 耶稣诞生“星洞” 大理石祭坛
我足足等候了半个多小时，终于入内。只见洞穴右边正中央有一个大理石祭坛，透射出幽暗的光芒．这不就是圣诞之光吗！
我仔细观看圣坛，原来圣坛上镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星，标记着耶稣出生的位置。银星上方悬挂着15盏代表三大基督教宗派的银制油灯，其中6盏属于希腊东正教，4盏属于天主教，5盏属于亚美尼亚使徒教会，昼夜不息．．．．．．
最初人们供奉的是泥马槽，后来改为银马槽，直至改为大理石的祭坛，一直流传至今。
旁边的立着的石面上刻有拉丁文铭文：“圣母玛利亚在此生下基督耶稣”。
这时候，有的信徒默默地祈祷，有的抚摸着银星，虔诚地画着十字。有一位年老的女士甚至跪在地上，低头轻轻地叩着祭坛，一声不出而内心祈祷、热泪融框。小孩们不知所以然，但随着父母一样举止。静泌的气氛弥漫在祭坛前。
面对此情此景，我不由得深受感动！虽然我没有宗教信仰，但是我尊敬这些有信仰的信徒，尊重他们的信仰，尊重基督教和它的创始耶稣。我为耶稣基督的神圣而感动。
我轻轻地抚摸着银星，当年的马槽就在星洞正下方，整个圣诞洞穴就像当年的马厩一样。油灯的亮光映射温暖了马厩洞穴，圣诞之光传遍人间。我静默在祭坛前，表达我对耶稣基督的敬仰．．．．．．
宗教信仰是个人自由，没有宗教信仰也是个人选择。可悲的是那些借着宗教的幌子，巧立名目大发横财之徒；那些既无信仰、又无正义感和良心而唯利是图或以权谋私之辈。
我们离开了神圣的耶稣诞生地“伯利恒星洞”，从另一端出口台阶离开，来到了凯瑟琳教堂 Church of the Saint Catherine 。特别值得注意的是：教堂的庭院内，有一樽雕像是圣经学者，圣经翻译家，早期基督教拉丁教父哲罗姆。他曾经在凯瑟琳教堂的地下石窟中苦修并将圣经翻译成拉丁文。
此后，我在圣诞教堂来来往往又重新浏览了一遍。
耶稣基督来到世上，出生在马厩里，以泥马槽作摇篮，污浊肮脏，出身卑微，小时候家庭贫困，长大后穷困潦倒。尽管如此，耶稣怀着纯净的灵魂和执着的信仰。他30岁才开始传教，宣扬福音，与当权者冲突后，被捕入狱、又背负十字架、艰难地穿过“苦路”，直至被钉死在十字架上，葬在圣墓石洞墓室之中（三天后复活，然后升天）。
伯利恒之星 圣诞之光 耶稣诞生之星洞
耶稣仅仅活了33岁就以身殉职，成为基督教的创始人。他的教导和生平被记录在圣经之中，尤其是新约圣经的四福音书，脍炙人口传播于世．．．．．．
不管您是不是信徒，不管您相不相信圣经中有关基督的记载和传说，有目共睹的是：基督教从无到有，从小到大，不断发展，至今已有2000多年的历史。基督教发展出天主教、新教和东正教几大宗派；2022年基督徒在世界上人数达到了23.4亿，占全世界总人口的30％。
这难道不是一个奇迹吗？看看历史上有多少朝代、多少教义、多少帝王将相？都像行云流水一般销声匿迹，一去再也不复返；而耶稣和圣经的精神却永远深入人心。
我不是基督徒，我的脑中始终萦回着一个疑问：为什么基督教有如此顽强的生命力呢？我百思不得其解．．．．．．
我想，基督教强调仁爱、宽容和公平，这是普世价值，正因为为普世所认可，才能流传至今。这一普世价值有助于提高人类的道德水平和精神境界，为人类提供了道德准绳，净化了人的灵魂。
圣诞之光传播的速度，非星火燎原能及。一本小小的圣经传播的精神，为人类的和平，作出了千年久远的贡献，还将继续流传下去。
基督教的价值观，是不以时间为转移的；基督教圣经宣扬的教义，存在于人类的精神世界中。人类的精神世界是永恒的，基督教具有顽强的生命力。
耶稣基督的献身精神以及人格魅力，以及对人类的劝导和教义功不可没！
我一边思考一边返程。我返回到马槽广场，只见对面的清真寺门前，本地的穆斯林信徒也不少。看起来伯利恒的圣诞教堂和清真寺互不干扰、和平相处，长此以往该多么好啊！
当时执政的“巴勒斯坦解放组织”主张和以色列共处（那时的“哈马斯”只是一个巴解的一个下属组织），所以来自世界各地的游客们可以在耶路撒冷伯利恒各地自由参观，所以我才能在以色列和伯利恒单枪匹马独往独来。
可惜好景不长，哈马斯在2007年与巴解组织的法塔赫武装发生冲突后，控制了加沙地带，导致巴勒斯坦分裂。此后加沙的武装组织和以色列经常发生武装冲突，以色列再也不得安宁。
世界各地热衷于朝圣和旅游者望而却步，单单从经济来说，对巴勒斯坦无疑是雪上加霜。
2012年6月29日由巴勒斯坦首次申遗成功，耶稣诞生地圣诞教堂被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。圣诞教堂声名远扬，来到巴勒斯坦巴解组织管属下的城市伯利恒观光的游客也越来越多。
但是去年2023年10月7日由哈马斯袭击以色列，杀害、劫持人质引起的战争，愈演愈烈。去耶路撒冷和伯利恒旅游已经是谈虎色变之事，独往独来旅行已几乎不可能了。
我离开了伯利恒市中心，离开了圣诞教堂和马槽广场，返回到城市边缘的阿拉伯大巴站。正巧穆罕默德的车停在那里，他正在路旁休息，要下一班才轮到他出车，我干脆和他聊聊。不久我又乘坐穆罕默德的大巴，一溜烟地朝耶路撒冷奔去。
现在，我就要离开巴勒斯坦离开伯利恒了；而明天，我将要离开耶路撒冷离开以色列了；离开这中东一块神奇的土地了。我在大巴上，朝伯利恒方向挥手。
再见了世界文化遗产，再见了圣诞教堂，再见了巴勒斯坦，再见了伯利恒！