走进嘉峪关的似水流年
我带着温热的塞外千年黄沙，从孤寂的戈壁回来，走进了嘉峪关。
关内，花枝招展，人声喧哗，再也听不到来自大漠的声音。
在这，我只能抖落一身千年的尘土。
这，才是我的世界，繁华似锦，灯红酒绿。
嘉峪关是经过了翻新的，但仍掩盖不了它曾有的雄姿。
林则徐的题诗
看着这座城楼，想起了历史上的有一天。
公元1880年5月26日，68岁的左宗棠命军士抬着他的空棺材，出兵嘉峪关，沿河西走廊前往新疆。左宗棠这种视死如归的气度，曾经激励了多少追随他的湘军。他们仅用了三年时间，不但收复了沙俄占领的伊犁地区，还收回了新疆所有的失地。沙俄与清朝签订了《中俄伊犁条约》，将伊犁地区归还中方。新疆平定后，嘉峪关正式开埠通商，这座古老的关城在修建了数百年之后，终于打开了沉重的大门。他站在嘉峪关城楼上，写下了“天下第一雄关”的牌匾。不过当年左宗棠所写的匾额已经丢失，现在看到的为今人所写。
这个游击将军府，让我很感兴趣，是历代驻守嘉峪关将军们的府邸，也就是办公和生活的地方，无疑给这座严谨的军事城堡增添了些许人情味。
这是每一任驻守嘉峪关将军的名单，他们的名字也随着嘉峪关一道被人们一直记住。
游击将军府不但是嘉峪关长城防御体系的指挥中心，而且是朝廷统治地方、检查商旅使者往来、联系西域和中亚及各少数民族的枢纽机关。嘉峪关游击将军府陈列分为两个部分。前院以议事厅为中心，着重展示古代游击将军及文武官员指挥御敌、签发关文等情景。
这是议事大厅。
据说后面那幅下山虎是精品画。
呵呵，看着这些嘉峪关的将军们，觉着他们一身的正气。想想那些最近刚刚被查除的巨贪军队高官们，一脸的鬼祟。
武堂，中下级军官办公场所。
很有意思的烽火台信号表，几声烽火代表有多少敌人。
会计室
西域商人进城做贸易，需要在这办理手续和身份核查，应该相当于今天的边检和海关。
海关的办公桌
后院是游击将军及家眷生活的场所。这是将军的会客厅。
将军的会客厅。估计这是经过美化的，当年也许比这更简朴。
将军的书房
将军夫人的起居室
厨房
警卫值班士兵的营房
这是一个值得一看的将军府，推荐。
身临其境的在这府邸走了一遍，想像着自己曾生活在那个年代。时间向前走了几百年，来的人换了一拨又一拨，唯一不变的就是现在所站的这块土地，简朴得没有一点色彩.
蹭导游时听到感动的一句话，立马对那位导游敬佩万分，不愧是嘉峪关的导游，说话都带着一种胸怀：以前的将军府也就这点摆设和家当，但做的都是保家卫国的正当大事，哪儿像现在这种唱唱歌就是将军的人还生活奢靡，真心觉得现在的那些“唱将”就应该到这个地方好好看一看！
话虽那么说，但我转念一想，还是不希望那些文艺 “唱将”来此搔首弄姿为今人歌功颂德，以免玷污了古人的清傲英气，还请“唱将”们有点自知之明。
出了将军府没多远，看到了关帝庙，我想，有汉军的地方，就有关帝庙吧。我在香炉前拜了三下，也算是纪念过往驻守在此的古人。
关帝庙的对面是戏楼，不过没想通当时是谁来此荒漠唱戏。
嘉峪关景区内有嘉峪关长城博物馆，详细的介绍嘉峪关长城历史沿革及其相关军事防御。博物馆外还有一段明长城的残壁独自矗立，尽管它以老迈的身躯向外蹒跚而去，但它仍有衰而不败的气势。英雄们早已逝去，但它仍在这里，陪伴着嘉峪关的日落星辰。
出了嘉峪关景区，已是万家灯火。
给小齐师傅打了个电话，让他来接我，他说二十分钟后就到。等他的时候，我在路边买了一袋甜甜的李广杏，找条凳子坐下就吃，呵呵，没洗啊，就是我的晚餐了。
第二天一大早就要离开嘉峪关，走向更远的西边大漠。再次朝嘉峪城关方向凝神眺望，看到的只是漆黑的天空和淡淡的半月，城关外的戈壁大漠，想必又回到千年前的寂静。
伸手借来晚风，多想把对前世的牵绊写在嘉峪关的戈壁上，寄给千年前的那个夏季，我从西域坐着马车来到你的面前。。。。。。
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