网站、编辑、作者、读者可以跟食肆、老板、厨子、饕餮相比。
食肆取胜靠地点，北京琉璃厂、纽约第五大道的饭庄那叫档次；下九流的杂巴地的馆子鱼龙混杂、泥沙俱下，卖三聚氰胺的发了大财，混水摸鱼的自得其乐，庄士雅人可待不住。心性高的老江，在外面转了一圈还要回来，就是这个道理。
网络时代，老板也是业余的，繁忙琐碎的工作之余，为食肆扑上全部心血。众口难调，安排了南甜、北咸、东辣、西酸各大菜系；top gun 难寻，从不拒绝身怀绝技打一枪就走得过客，更指望名厨打理；杜绝味精、糖精、酒精，讲究天然、悠然、怡然；禁忌荤腥油腻、提倡清淡健康；林子大了啥鸟也有，碰上砸台子的火爆，出来讲句公道话；大事张扬的厨子，也要略加限制；凡此种种，让CND多年来占据要津、坚守重地、保持格调、提高水准，成为海外文坛的一道秀丽的风景线。
厨子不拿工钱，只练手艺，耍把子。上台的或是技痒难熬，或是想纱绷子擦屁股——露一手；或是一言在喉、不吐不快。说文雅了，有创作欲。写小说，爱和死是永恒的主题，翻出这个如来佛的手掌很难。做饭也一样，材料、佐料谁都有，炒作也就是那么两下子，咋地他（她）做出来的不一样呢？这就是食客最感兴趣、百吃不厌的原因。厨子有厨子的毛病：有的在一盘得意之作上面扣一只碗，碗上贴块红萝卜皮——那是厨子在讨彩头，没的叫好就泄气；有的厨子掂起炒瓢就吹，说他祖上是谭榜眼，所以做得一手姣好的谭家菜，说多了生厌。好厨子会让菜肴自己说话，那聪明、功夫、火候、色泽、口感、嚼劲、回味全在那一盘菜里，还要说啥？艺术相通，前两天在看梅兰芳的《移步不换形》，梅先生的大段文字一气呵成，像他在台上唱的西皮快板那样痛快。启功的顺口溜式的小诗闲适、内敛、从容、不事张扬，像他的尺牍和条幅。吴作人、陈丹青的文字让人想起一幅幅淡雅的水墨、浓艳的油彩。只有苏东坡的文章才会让人觉得秀色可餐、口舌生香、脍炙人口、回肠荡气、余味无穷，因为他把做东坡肘子、东坡肉的厨艺糅进文章里了。
食客是衣食父母，财源；同时也引导风向。谁都只有一个肚子，食肆里那么多吃食，吃啥呢？这时，一篇评论往往会阻止或引来吃家。信不信由你：很多人先看评论，给力，再去那家餐馆。来CND的吃家不是打灾区来的、饥不择食的哥们儿，而是能从鸡蛋里挑出骨头来的主儿，他们会逼着厨子选菜精心、洗菜用心、炒菜费心。这结果让大家吃得更健康、快乐。下馆子不留小费是很没面子的，在食肆里虽然不必，但给点小费，惠而不费，何乐不为呢？小费实际上是选票，选出好饭馆、好厨子、好菜肴。花上两分钟写几个字的评语，即可与厨子互动、可为其他吃家开胃。外行看热闹、内行看门道；外行知饥饱、内行知味道。能咂出满纸荒唐言中味道的是饕餮，说的话在理、不伤人，那叫修养。