9月7日，卡帕—塔布–卡匝
今天我们打算在塔布(Tabo)寺停留，晚上宿在卡匝（Kaza），当然这一切将取决于能否通过纳库湖。
卡尔帕是科努尔区最后的一座小镇，此后我们将向西北行进入拉霍尔—斯匹蒂（Lahual –Spiti）谷地。这片谷地北面是拉达克，东面是西藏。
出卡尔帕不久，西藏高原的苍凉就扑面而来。随着逐渐接近谷地，人种文化也逐渐地藏化。虽然沿途无城镇只有村庄，一半的路上没有居民，但这一带却建有十几座藏传佛教寺院。 旅游书上称之为佛教之圈，但访客极少，一个原因是此地与佛祖无直接关系，而对藏文化或藏传佛教有兴趣的游客大多去了列城。
一个军人走上公路，示意我们停车。待他坐进来，我才知他错过了来往于营区的班车。回想起刚才路旁还站着若干男女，大概都想搭便车，不过草民没有军人那么理直气壮罢了。听军人说他当兵已有5年，纳库湖年年都泛滥。湖附近的公路时开时关，根本无法预测。他再次证明了不通的路段只有2公里，人畜可行，汽车却未必。这一带公路信息不通畅，只能走到那里再说。若走不通，我的行程将推迟一周！
到达纳库时，狭窄的山路下萨特累季河汹涌。天不蓝，水不清，周遭皆为黄土，哪里有湖？原来湖在高处，这个饱受洪水折磨的地方根本看不到湖景。跟随着筑路工，我们的车子慢慢驶过了这最不确定的两公里。此后，我们又遭遇一次小滑坡。再往前就看到了边防检查站，这次没有边防通行证是混不过去了。
趁着方便，我进屋侦察了一下。 原来这是一人站，堂屋放着两只装满清水的大铁桶，床上堆着被子，那被子显然很久没有洗过了。因处于雨影(Rain Shadow)带，南亚次大陆季风无法到达，此地除了雪水只能靠萨特累季河的支流斯匹蒂河了。拉霍尔–斯匹蒂谷地为高山环绕，它们本身的高度就在3000-4800米之间。4500米高的Kunzum La(注意，山口名称随藏化而变)分割了这两个区，而罗谭隘口（Rohtang Pass， 4000米）又将它们与印度的其他地区隔开。此地陆路不通长达半年，它也是印度人口最稀少的区域之一。
塔布(Tabo)是一座小村庄，其同名的佛教古寺位于村旁。寺院占地大约一英亩，主殿，配殿和佛塔都为泥砖建筑，中国称之为“干打垒”。这些建筑建得矮小，且与山同色，远看分不出彼此。周围的山上还有一些洞穴，据说都是圣人的修行之处。寺前搭着木制平台，穿藏服的人们正在那里歌舞聚会。
据考证，塔布之名并非藏语，至今不知那是什么语言。该寺院大约建于公元996年，建寺人是皇室的喇嘛。所谓皇室就是西藏古格王朝的后代，该王朝于吐蕃之后曾雄踞藏西达600年，其后突然衰落。就地形而言，塔布寺夹在高山悬崖之下，既不高远开阔也不吉祥，当地又非常贫瘠，之所以建寺是因穆斯林进犯，通商路不得不改道至此，而西藏宗教机构历来又与贸易关系密切。近代中印边境局势紧张，直到90年代，这一地区才对外开放。消失的王朝，密宗，长久的对外封闭，以及不知名的语言都为古寺涂上神秘色彩。
带领我们的僧人英语口音极重，完全不知所云。我只好买书来读。从书中得知，一些欧洲藏学家曾多次到此考察，考察结果之一是主殿入口处的那尊雕像是当地女头人，与佛教无关，显然她因极具影响力而被后人神化。
在印度，塔布寺是保持原生态最古老的佛寺，又因壁画而被称为喜马拉雅的阿旃陀。 虽然壁画的年代无法与阿旃陀相比，但因气候干燥而保存良好。对比阿旃陀壁画，塔布的画更具中亚风格，其姿容愉悦多于神圣，某些壁画的神态相当活泼。
寺院的内部格局与西藏完全相同，只是没有西藏知名寺院中拥挤的信众。坐垫整齐地排放两边，法器肃穆。酥油味弥漫于坛场，经幡微动却不见人来。这里除了供奉佛祖亦供奉达赖喇嘛。到达卡尔帕之前，我就在路边小店里看到印有嘉措同志照片的年历。挂历上的嘉措同志一点也不神圣，那副好玩儿的模样儿，令我想起他一些妙语:
Somebody asked the Dalai Lama,”Why do you meditate all the time?” He says, “Well, there might be an afterlife and there might not be. So when I meditate, I put myself in that afterlife right now so that if I ever have to die, I won’t even notice it.” “If there is no afterlife, OK, what the hell? It wasn’t such a bad discipline anyway.”
出寺后，歌舞聚会的人群早已散去，只余两人在平台上打坐。一片寂静，打坐者和我之间，似乎隔着几个世纪。
我们到村里喝茶。茶店门口，一只小狗耷拉着耳朵蹲着乞食。久不见人来，它就跑进店内。茶馆里养着一只大狗，小狗一入门，大狗立刻就去撵。撵得凶猛，小狗叫声甚悲。茶快喝完时，就见门外走来一西方人。这人穿件旧雪衣，满面风霜。他用英语大声对店主喊着：“还是昨天的那个菜。” 一会儿菜端上来了，原来他点的是炒面和西红柿汤。我过去和他聊天，他说来自芝加哥，每年夏天都来这里。“在这里做什么？”他答：“教小学。”随即补充道：“我学的英文藏文和印地语，在这里比在芝加哥更能派上用场。”在亚非拉偏远地区，常会遇到这类欧美人士。他们一般都无家室，即使有也多娶外族女子。其所学所爱甚偏，在主流社会不得意。若不能在大学或科研机构任职，且不打算从事体力劳动，他们往往会选择出走远方。
晚上到达卡匝村。旅店老板是西藏人，饭厅里挂着全家合影。合影里的女人长相精致，衣着现代。令我想起很久以前看过的西藏贵族女人照片，只是她的面孔略短，气质还不够典雅。男主人的英语很流利，待人接物带有某种骄傲。他见我是汉人，虽然没说什么，但我能觉察出神态的微妙变化。后来聊得多了，他才热情些。后来我们去达拉萨拉，D嘱咐我：“如有人问你从哪里来，你就说日本。”我听了大笑：“你根本分不出中国人和日本人。”
点菜时，我看到菜牌上的“MoMo”，立刻想起在萨拉汗时就看到了。店主解释说：“就是面里包馅。”那不就是包子或饺子吗？估计“MoMo”是汉语读音。因这一路都在食素，我问有没有肉馅？店主为难地说：“你还是点素馅的吧，菜是自己地里的，馍馍是现包的，要一刻钟才能上桌。” 在塔布之前，我们也曾停于路边小店，可是苍蝇的阵容太过强大，只得买了西红柿上路，那西红柿味道真好！
先上来的是面片儿汤，汤锅足有小脸盆那么大。汤很热，面片也劲道儿，还放了辣子。我把脸埋在汤盆里，稀里哗拉地喝着。此刻想起小学住校时的面片儿汤。那时候一有流感，全校发作。有一段时间，熄灯前宿舍走廊会飘出香味，那是生活老师和食堂大师傅送面片汤来了。他们抬着一只铁桶走进宿舍，大师傅用一只很气派的大铁勺舀出汤，一人一碗。那时学校的晚饭是六点，九点熄灯，熄灯前总是特别的饿也特别的馋。汤里飘着一点点葱花，也只能捞出少许面片，可是真不经吃。喝完了，咂咂嘴，眼睁睁地看着碗，又听到汤桶在其他宿舍停留的声音。嗯，真想再来一碗，或许很多碗……。
面片儿汤喝完，主人又端上一个木头蒸笼。打开一看原来是蒸饺。热腾腾地，一只只胖胖的，半透明地躺在里面。叉起一个，迫不及待地咬一口，虽是素馅，却非常鲜美，味蕾顿时醒了。唉，这是我到印度之后吃得最舒服的一顿饭。Yummy!
欣欣2008年9月7日于卡匝，喜马偕尔邦
