四大佛教名山咱已经去过三个（五台山、峨眉山、普陀山），剩下一个九华山岂能放过？
一切齐备，第二天动身，我这才想起看看天气预报。糟糕，从后天起，九华山一带连续数天阴有雨。但那也得走。第二天一早，我和太太从北京坐高铁，中途在合肥换车，下午2点多就到了池州，然后坐旅游专线巴士，下午3点多就到了九华山脚下。
在这里住一晚吧。此处有个“大愿文化园”，远远就看见一座巨佛，金光闪闪，背靠群山而立，据说有99米高。当然，这个文化园完全是新造的，没多大意思，但规模宏大，逛一逛，散散步唄。此时天还半晴，夕阳时不时从云缝中露一下脸。
第二天一早，天大阴，但还没落雨。我们坐上景区的摆渡车上山，车在盘山道上转着转着，外边就起了雾，飘了雨。到达山上的车站，我真不想下车，不想走进那雨里雾里。真的，雾中看不出二三十米，我和太太一手打伞一手拖着小箱子。该往哪里去呢？看其他游客都那么有谱，径直向前，我俩也就假装有主意，跟着走吧。
进了景区大门，路旁是个寺庙（袛园寺），再往前是一溜白色的楼房。已经到了徽州的地界，房屋都带有徽味：白墙、乌瓦、侧面高起马头墙，即便是新盖的房，里面结构都“现代化”了，外观依然如此。眼前这些三四层的楼房就很新，外观很好。没有“酒店”、“旅馆”、“住宿”之类的大招牌，只有小号的牌子，什么“顺达云居”、“太白楼山庄”、“曾广和山居”，还想显示文雅。都是民宿吧？走上高台阶一问，还真是。看了看房间，挺好，一天600（人民币）。住，一天一千也得住，又是雨又是雾，还拖着箱子，得赶紧找个“窝”。
放下行装再出门，心里就踏实多了。此时雾也淡了些，能看出百十米了。去哪呢？没有目标。我和太太来看九华山的自然风光，可这雨雾，根本别想了。那就随便走走吧。街上的人流不断，似乎都没把这雨雾当回事。雨也确实不大，但没完没了。街上的人多数都穿着一次性塑料雨衣，红的、蓝的、黄的，满街花花绿绿。
我俩随着人流走了没多远就被“裹挟”进了一个寺庙：旃檀林，清代的一座大庙，但眼前的几座大殿却都是1990年代重建的，相当大，里面的樟木佛像9米多高，铜像15米。出了这座庙，走不多远又是一座。据说清代时九华山上有一百多座寺庙，现在仍有70多座。
我俩又随着人流来到“上禅堂”，一座明代的寺庙，也经过重修，但仍保留着清末的模样，尽管不够宏大气派，但透着些古韵。据说庙院里的一块石碑上“金沙泉”三字是李白留下的，不知真假。游客里热心拜佛的真不少，排着队要在佛像前跪下磕头，然后往“功德箱”里塞点钱。还要点上一柱香。现在的寺庙有了限制，游客自带的香不许在殿堂里烧了。院子里有焚化炉，烈焰腾腾，浓烟滚滚，一捆一捆的香往里扔，最粗大的香能有小孩胳膊粗，一米多长。这些要弄到殿堂里烧还真不行，几天就得把那里面的一切，包括佛像熏个黑不溜秋。现在游客要上香也行，殿堂门口准备了很细小的香，免费自取。当然羊毛出在羊身上，哪个敬香的人不往功德箱塞钱呢？
离开上禅堂不远，就看见了指着“月身宝殿”的路牌。我念了一遍“月身宝殿”，再一想恐怕不对，该念“肉身宝殿”。这“月身”肯定跟月亮没关系。但“肉”和“月”是怎么搅合到一块的呢？咱们说到偏旁部首不都说“肉月”吗？
后来上网一查，其实肉和月自打甲骨文开始就是互不搭界的两个字，只不过写出来有点像。但后来让楷书一规范，那个作为偏旁的“肉”就变形为一个瘦瘦的“月”了。但在字义上此“月”与月亮也不相干。作为单个的字，“月”更不能替代“肉”，吃肉决不能改为吃月。但此地为何就用“月”来代替“肉”呢？本来的“肉身宝殿”为何要写成“月身宝殿”呢？是“肉身”看着太俗，不如“月身”文雅？或是故弄玄虚，玩儿点高深？不知道。
我俩跟着大队的游客吭哧吭哧地上坡。垂直登高有百八十米才来到山坡上的月身宝殿。此殿并不大，近乎正方形，双层檐，檐角挑得很高，造型不俗。我和太太本对寺庙兴趣不大，只是随着人流不经意地走到了这个九华山佛界的最高圣地。
据说此处有“地藏菩萨”的真身，已在此供奉了一千多年。这让我大惑不解：菩萨不都是虚构的吗？不客气地说就是瞎编的。哪里来的真身？九华山号称“地藏菩萨的道场”，就真弄了个地藏菩萨的尸首在此？据说他还姓金：叫“金地藏”。好奇怪，人家五台山（文殊菩萨的道场），峨眉山（普贤菩萨），普陀山（观音菩萨），哪个也没弄什么真身，怎么这九华山与众不同？其实，没有真身，甚至根本没有来历的菩萨才更显无边神圣，高不可及，弄个触手可及的真身反而把菩萨世俗化，大大贬低了吧？这叫咋回事呢？
上网查才弄明白，“金地藏”确有其人，但“地藏”是后来封的。人家原来是新罗（朝鲜古国之一）国的王子，姓金，东渡来九华山苦修，法名“乔觉”，99岁时（公元749年）坐在一口缸里圆寂。三年过后，打开缸一看，金乔觉的尸身不腐，众僧叹服，认为他就是转世的地藏菩萨。于是造了塔修了殿，把这肉身世代供奉。为了与那虚构的地藏菩萨区别，称他为“金地藏”。
不管怎么说，这月身宝殿是来九华山拜佛的头号目标，香客游客云集。但那宝殿虽然开着门却不准入内。大概因为殿内空间太小。门前许多人双手合十低头默念着什么，还有人跪下磕头，也有人啥都不干，光是探头探脑向门里张望，我和太太就属于此类。只见里面有站有坐、有正有侧，大小好几尊金色佛像，其它细节则被佛像挡住了。只能从介绍中得知，此殿明清时多次重修，最近又重修过，以“恢复唐貌”，并且“殿中设塔，塔中设缸，缸中珍藏肉身”。但从殿门外顶多可辨认出那个塔，而缸和肉身看不见。
拜佛的人们却不在乎看的见看不见，加上一直飘洒的小雨和一阵浓一阵淡的雾气也都败不了他们的劲头，一个个就穿着雨衣打着伞围绕着月身宝殿顺时针转大圈，形成一股人流。也有不少人站在那里齐声朗读，朗读的什么？听不懂。他们都捧着一本小册子，大概是经文吧？
我和太太也把宝殿转了一圈，也许两圈，但没管什么顺时针逆时针，反正把大殿的四周和小广场到处都走遍了。我们在一个角落看见一个棚子，里面有三口大缸，铜的？铁的？还是铁的镀了铜？看介绍这就是给和尚们圆寂用的。估计就因为金地藏带的头，后来的高僧们个个也都想来个“月身不腐”。到了最后时光就进缸盘腿打坐，再也不吃不喝，众僧则封缸。过三年再打开，若经住了考验，月身扔在，就又是一具成佛的真身，也供起来。网上的数字混乱，有的说九华山现存月身四具：金地藏之外还有明代的一具，清代的两具。也有说七具的，16具的，甚至22具的，还说文革中烧掉了一些。反正这些前世和尚的肉身是九华山的一大特色。
从月身宝殿的山坡上下来，我和太太继续沿着九华街转大圈。山上这九华镇里走汽车的就这么一条环路，一圈走下来近一小时吧。镇子不算小，商店、饭馆、民宿无数。在镇中心位置有九华山最老的寺庙：化城寺，始建于东晋，唐代那位金乔觉就是在此修行，所以这寺也号称“地藏道场的开山祖寺”。但不知为何那位金地藏的月身没有供奉在本寺，而在有段距离的山坡上另建了月身宝殿？
这第一天，雾气始终没有完全散去，细雨也一阵又一阵直到黄昏。我俩就在灯光雨雾中逛九华老街上的一家家店铺。
第二天一早，还有雾，但无雨。我和太太早早动身，坐缆车上百岁宫。九华山的地势呈阶梯状：山下（池州方向）的九华乡还在平原的边上，海拔也就几十米吧，而九华镇所在的山上也不过海拔600多米，半山腰的一片平地而已。至少两面仍是高山，许多寺庙仍在更高的山上。百岁宫就是其中名气最大的一座，比化城寺的名气都大。
我俩坐缆车上到一条海拔八九百米的山岭上，而更远处的一条更高的山岭才是九华山的主脉。而且那条最高的山岭还构成了一大风景：睡佛。这类“把戏”在中国多地都有：若远处的山峦高低起伏恰好与人的额头、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴有点相像，就说那是一尊仰面躺着的睡佛。比如广东肇庆就有这么个睡佛，还在每年的某几天里，落日看似恰好在那座睡佛的嘴里，于是称之绝景：睡佛口含金丹。
我有点纳闷：就算看着有点像人脸，但怎么就看出是佛呢？就不能是个平常的老爷们，小伙子？对了，在雅鲁藏布江大峡谷远眺南迦巴瓦雪山，还看出了“美女”，因为在恰当的位置还突起了一座山峰，构成了乳房。“女”倒有了根据，但“美”却看不出。
不过，此时此刻我们站在百岁宫这道山梁的观景台上，眼前一片白茫茫，前方的大睡佛完全被大雾遮去。我和太太只能看看大睡佛的图片，然后随着人流去百岁宫。为何叫百岁宫呢？大概是因为明代在此修禅的一位无暇和尚活到了126岁。他圆寂后也是肉身长期不腐，于是供在此庙，后来被崇祯皇帝封为“应身菩萨”。于是这里就排在月身宝殿之后，成了九华山第二佛教圣地。而且，这具肉身可以看见，也是游客必到之处。
我们在百岁宫的大殿里正赶上和尚们诵经，二十几位和尚坐成几排，个个身披簇新的袈裟，红光满面，声音洪亮，充斥殿堂，还真有点气势。但那具应身菩萨的肉身却供奉在后面的一座殿里，戴着金面具，披着袈裟，打坐在玻璃罩里。我俩尽量凑到跟前，发现根本看不见那肉身的肉，全都包了金箔，只见那胳膊很细，不够一把攥的。据说这具肉身在1983年还曾“上漆贴金”。
离这百岁宫不远有座五百罗汉堂，里面灯光明亮，金光闪闪，五百座罗汉像通身涂金。但有几座竟然留着漆黑的头发，其中一位还是标准的中分发型。那模样简直有点逗人发笑。
离开百岁宫，我们下个目标是天台景区，就在九华山的主山脉上，也是最高峰所在地。可是，从百岁宫这里还不能径直去，脚下的山梁与那主山脉平行，但中间却隔着一条山谷，山谷中是九华河。我们又坐缆车下到九华街，然后坐摆渡车到达另一个缆车站，从另一条索道才上到天台景区。
在缆车中我们曾一度欣喜，因为云雾淡了，看见了绿树和山峰，还以为能升到云雾之上，看一片云海呢。可下了缆车，云雾又浓了起来。这雾是一阵浓一阵淡，一会看见了高处的裸岩山崖，一会又白茫茫一片，连跟前大殿上的匾额都看不清了。我们随着人流到了古拜经台，也是个寺庙。然后又一溜上坡，爬了许多台阶才到了天台。此处的天台寺也不小，大雄宝殿也算雄伟，就座落在海拔1306米的天台正顶上。
但我和太太只简单看了看庙，又继续沿着山脊往前走。自然风光才是我们更想看的。好在这云雾多变，几度亮出了整条山脊。就在不远处从山脊上又突起了一个山包，那就是十王峰，九华山的最高峰，海拔1344米。但站在这山脊上看，它既不高也不险，倒是绿树丛生。即使雾气一时退去，让天台寺和十王峰清晰可见，却仍有一层高云一整天都在遮挡太阳和蓝天。而雾气也始终不肯退远，仍盖住山下的一切，看不见百岁宫，看不见九华镇。这雾气还一阵阵的涌起袭来，让山脊上也一片朦胧。
我俩就沿着山脊走了一段，又发现若继续向前两公里就是花台景区了，于是连呼上当。两天前我们在旅游巴士上被劝说买了花台景区的索道票（一人160元）。现在一看没必要，花台和天台同在一条山脊上，相距两三公里，有步行道相通。所以，上到天台，只要体力可以，再走个五六公里就把花台景区也一并游览了，不必从天台下去，然后再去坐另一趟缆车上花台。但我们已经买了缆车票，还是留着花台下一天再去吧。
于是再一天，我们告别了九华镇，坐摆渡车下山。转完了盘山路，眼看就下到平原了，车一拐，进了一条小河谷，到达九华山的第三条索道下站。这索道也是最长的一条，我们坐上缆车，又从海拔一百多米上升到一千米之上。本来我和太太只想着别糟蹋了320元的索道票，没指望能看到什么风景，因为这又是一个大雾天，白茫茫一片。谁想缆车升到了雾气之上，绿树、山崖逐渐清晰起来，我俩大喜：这钱没白花。
不过，下了缆车我们的喜悦又减退了，还是有高空云遮住了蓝天和太阳，而低处的雾气还遮盖着下边的山川大地。好在中间到是露出了花台这一片青松绿树和悬崖绝壁。够不错了，我们走上绝壁上的悬空栈道，观赏沿途的怪石奇峰。光看这些名字吧：猴子把奶、仙人晒靴、鲸鱼闹海、定海神针、刀削石、观音石，还有更多。不过让我和太太看，没有哪个真的特别像，都是“三分像，七分想”的水平。
我们在栈道上正走着，猛然看见云雾中远远的显露出几座宫殿楼阁。哦，那应该是百岁宫。好妙的景象：上下左右白茫茫，中间突兀的宫殿好似仙山琼阁。对了，昨天我俩就在百岁宫，而曾想眺望的睡佛不就是花台这片山脊么？此刻我俩又站在睡佛这边回望百岁宫了。而此时那边的游客想必也一定看见了睡佛，正在兴奋呢吧？
好景不长，云雾又浓了起来，吞没了百岁宫，又吞没我们跟前的奇峰怪石。眼前白茫茫，望不出几十米了。还往前走么？算了吧，什么都看不见。我和太太回转，去坐缆车下山，我们的九华山之行结束了。
这三天里就没看见太阳和蓝天，也没看见多少九华山的真容貌。我们在细雨迷雾中上山，又乘着一片云雾离去，本来是奔着自然风光而来，而带走的最深印象却是月身宝殿和百岁宫。也许这就对了，人家九华山就是个佛教圣地么。