最近（2022年4月底5月初）和太太去了趟袋鼠岛。
还在渡轮上，我就望着它：怎么连座山都没有？望不到的远处也没山么？只看见岛子表面起伏和缓，相当平。但不能叫平原，听着就像比海平面高不出多少，可它却有陡峭的边缘，从海面升起有一百多米。也不能叫高原，太矮。叫台地合适。
下了船，从港口开车去岛子的中心镇。半路见到一个小山包（Prospect Hill），顶上还有个观景台。好稀罕，赶紧停车，我和太太登上了山顶。后来才知道，这小山包竟然就是全岛的最高点，海拔301米。但实际只要登高100多米，因为它已经在100多米高的台地上了。这观景台处于岛子的细脖处，南北都是海，东西呢，望不到头。尤其向西，还有一百多公里呢。袋鼠岛是澳洲的第三大岛（塔斯马尼亚第一大，北部达尔文附近的Melville岛第二）。
第二天，我们开车一个多小时才到达袋鼠岛西南端的头号景点：奇岩（Remarkable Rocks），那是大大小小一群岩石，大的比房子都大。它们有的像太湖石般被溶蚀得奇形怪状，甚至穿了洞。可人家太湖石是溶于水的石灰岩，这些却是不溶于水的花岗岩！奇就奇在这儿：花岗岩通常会“球形风化”，变得外形浑圆。可这里呢，球形风化似乎与溶蚀同时进行，同时显现。有的大石头一半完整浑圆，另一半却凹凸不平，乱七八糟，甚至被掏进去深坑大洞，洞大得像空屋，能让七八个人躲雨避风。
有一家华人游客，那位爸爸大叫着要给孩子拍照：“去！站到鹰嘴边上！”。鹰嘴？一定是他给那块石头起的名。我赶紧看像不像，那块大石确实有个细长的尖端，可是鹰身子和翅膀在哪？找不着。让我看，另一块巨石倒有几分像“断鼻子象”，鼻子断掉了一半。这断鼻子象正是游客们最爱留影的地方。介绍牌上还有一张老照片和今日照片对照，可以看出仅仅百十年那大石头的形状已经有了明显改变，风化的速度真不慢呀。准确说，这主要因为“盐蚀作用”：盐水浸入花岗岩表面矿物颗粒之间，再干燥结晶，而结晶的膨胀力把颗粒撬动分离，然后重力和风雨海浪冲刷又把岩石表层一点点剥去。说到底这还是物理风化，并非真正的溶蚀。而且还是“正反馈”：越被盐蚀的部位就越容易被进一步盐蚀，就像烂苹果从烂处向里扩展那样。
离这奇岩不远有座灯塔，还有一处穹拱（Arch），或叫天生桥，更有多处观景台，可看海浪拍击岩壁，看海豹躺在岩石上，看小海豹在天成的水潭里嬉戏。这西南端是全岛自然景观最佳处，其它地方则景色平平。
不过，很多游客来袋鼠岛主要不是观景而是“活动”，比如滑沙，从高高的沙丘上坐着滑板疾速滑下。开四轮摩托车最能吸引还没资格开车上路的孩子们，他们可以在沙地上和丛林里的小道上享受驾驶。另外还有高速游艇之类的。但我俩对那些活动无兴趣。
又一天，我和太太去了岛子的西北端，那里也有座灯塔，很孤独。当另一对游客离开后，就剩了我和太太。灯塔旁边还有好几座房子呢，全都空无一人。如今有了自动控制，不需要人守灯塔了。可在过去，越偏远的灯塔越要有足够的守塔人和住房。不知道这灯塔曾有过多少守塔人，但知道永久陪伴它的亡灵有十几位。几公里外有个守塔人墓地。灯塔是1858年建成，而最早的两座墓竟然也是1858年，不知那年发生了什么不幸。
在灯塔建成之后仍有船只在附近触礁沉没。一处观景台上展示着当年幸存者的记述：沉船后如何挣扎登岸，然后走向灯塔求救，直线距离不过二十余公里，他们却走了两天半，因为要穿过无路的密林，还因为沟壑而绕道。
岛子的西边是很大一片自然保护区，仍保留着天然植被，相当稠密，无路的话穿行不易。但是，这片植被在2000年的丛林大火中大部被烧。两年过去了，又恢复了满眼的绿。尤其是桉树，几乎没有一棵被烧死，哪怕枝干全都乌黑干枯，但从根部又长出一大团新枝新叶，嫩绿，更显生机。不过，这些新生的枝叶也挤占了步行道。
我和太太去了岛子西头的一条步行道。当走进没着过火的林子，步行道挺宽敞，还有树冠遮荫凉。可在着过火的地方，步道窄窄，两边都是新生的枝叶，头顶也没了树冠的遮挡。这条步行道一直通到海边，先从台地之上走下一条河谷，河谷渐窄，被两岸的陡坡夹住。快入海了，已经见到前面好高的海浪，白沫飞溅，阵阵轰鸣。没见过河流入海处还有这等大浪，真想赶紧过去看看，可路却没了。前面的河水占满了河道，直达河两岸的陡崖。太遗憾了，眼见大海，却不能走到近前看个究竟。
这条步行道来回7公里，我们用了两个半小时，期间没有见到任何人，只有我俩走在原始天然的林子里。只能叫“林子”，叫不得森林，因为没有大树，在丛林大火之前也没有。那些桉树都属于“Mallee”那一类的：没有单一的主干，从根部就长出几枝同样粗细的树干一起往上长，顶多也只能长到几个人高，根本长不成像样的大树。但这些Mallee类的桉树却耐贫瘠耐碱性，而岛子上有不少石灰岩分布，土层薄碱性强，发育有钙结核、钙板，但Mallee 桉树却不怕，长得挺好。
袋鼠岛上都是Mallee类的桉树么？不是，有些人工林就是整整齐齐、高高直直的桉树。不算人工林呢，也有大桉树。在岛子的中间有一小块保护区，里面就有两三个人才能合抱的大桉树，它们生长在更深厚更肥沃的土壤上。袋鼠岛早在1830年代就开始被移民们开发，如今农田广布。显然，当年移民们专拣肥沃的土地开垦，清理掉大桉树种庄家。结果呢，剩下了西部和南部的那些“坏地”，只长Mallee桉树的地方，如今成了大块自然保护区。
我们还去了南海岸的海豹湾（Seal Bay），但感觉有点不值当。因为到了那里就是看海豹，而海豹在澳洲许多海边都有，随便看。可这里还要买票才能从木栈道走到海边去看。不过，这里的海豹都在沙滩上，有的还能爬到沙丘上，甚至翻过沙丘，到后面的洼地里，据说是躲避南大洋吹来的寒风。对了，这些其实不是海豹，而是海狮：模样跟海豹差不多，但身上没有花斑，有小外耳（海豹的耳朵只是两个洞），脖子更长还能长鬃毛，并且能把上半身都直立起来走路。在各地水族馆里表演的都是海狮而非海豹。我原以为别管海豹海狮都只会懒懒地在岸上打瞌睡，饿了就跳到海里吃一顿，然后再上来睡觉。看了这里的介绍才知道，海狮们一下海就要两三天，去很远的地方捕食，回来已经太累了，所以才要睡上两三天。
我们在袋鼠岛住了四天，对此岛的评价不很高。这因为我们更喜欢观赏自然风景和人文景观，那些偏爱度假休闲的人对袋鼠岛的评价会更高些。因为这里还算不上旅游大热门，游人不算多，不那么拥挤喧闹。在这里，以住一般旅馆的价钱就能租到整座的独立屋。真的，我和太太就住了海边的一整座房子，几步就能走到海滩上。而早上则坐在凉台上吃早饭，看着大海，沐浴着阳光，感觉真好。
也许，等走不动路了，我们也改观光为休闲，那时再来一趟袋鼠岛。