成都号称是“来了就不想走的城市”。有那么好吗？
其实，中国的大城市都在趋同，越来越一样了。高层楼、大商厦、步行街、立交桥、高架路、城中绿化带，还有地铁，都是这套。只有这些“现代城市标准件”之外的独特之处才能体现一座城市的魅力。
传统民居当然是城市的独特处。成都的宽窄巷子就是一片重新修整的老民居，据说保持了清末民初的样子。不过，我们走了一圈，没看出什么才算最典型的成都老民居，反正是青砖灰瓦木结构，好像也称四合院。但房子大，院子太小，小得只能叫天井。而且房屋的大小、模样、布局变化很大，不像北京的四合院，北房、南房、东房、西房，都有个“定式”。这里有的堂屋很高大，还对着天井一面敞开，跟北京的四合院大相径庭。另外，还有些中西合璧的房子，甚至有座小洋楼，当年的“新派”。
宽窄巷子是旅游景点，游客乌央乌央的。有少数老房子依旧是私人住宅，大门紧闭谢绝参观。其它则都已辟为商用。宽巷子里遍布工艺品商店、饭馆、小吃店、食品店，还有茶馆。窄巷子里的茶馆更多更大，有的还带表演，或干脆是个小剧场捎带着茶馆，表演川剧、变脸。也有咖啡馆、酒吧这类西式场所。
我们把宽窄巷子走了一遍，感觉平平。就像北京的南锣鼓巷和烟袋斜街，号称传统老街，可满街都成了商铺，当年肯定不是这模样。北京倒还有几片四合院居住区，还能看到老北京人的家居生活。成都想必也有这样的地方，只是我们没有去找，没能看看成都人的闲适：泡茶馆，打麻将，摆龙门阵。
成都有几条河穿城而过，河边修了绿化带。河水的气味不大好闻，但还不算臭。有人在河边跳操、打太极拳，这很平常。但居然还有修脚的，就在绿地的长椅上开业，脚也不洗，干修。还有掏耳朵眼的，好像收费10元。掏者全神贯注，被掏者微闭双眼，一脸的享受。这大概很有点成都味道吧。
成都小吃闻名全国。但是，闹不清哪家店里的更正宗。我们在锦里（一片仿古街区）吃的龙抄手就比在春熙路龙抄手总店里的更好。原因也简单，锦里的小铺子现吃现煮，而龙抄手店煮出好几十碗摆在那，等端到你桌上都泡糟了。锦里的小吃云集，可还没吃几样呢就饱了。
不过，小吃就是小吃，总比不上正餐。正餐的川菜更加丰富。我们专吃最寻常也最川味的菜：麻婆豆腐、鱼香肉丝、宫爆鸡丁。也许回锅肉更川味，但肥肉太多。成都人还偏爱火锅，有的火锅店还要排队等座呢。于是我们专拣那人气旺的火锅店吃了一回，感觉是味道太浓太重了。肉和菜从那红里透黑的汤里出来，还要蘸上兑好的调料才送进嘴里，无论是辣、麻、咸任何滋味都太浓烈了，舌头被刺激到了极限。吃惯川菜的人再吃别的菜，多半会嫌不够味。而且，与北京的火锅不同，这家火锅店里要涮的鸡鸭鱼肉、各种菜蔬都穿在竹签子上，最后数签子算钱。我们三个人的战果是七十多根签子，太少了。旁边桌上两个人，最后数了一百多根签子。也别惊讶，有的一根签子只扎一个鸡翅尖或两小片牛肉。
成都的饭馆小吃店到处都是，可名胜古迹实在不多：武侯祠、青羊宫、文殊院、杜甫草堂，一天就能看完。不过，还有三星堆不能不看。虽说它在三十多公里外的广汉，但也是住在成都，坐车前往更合适。成都周边还有不少名胜都可以如此“一日游”。因此，成都即便不是“来了就不想走”，也是“来了就要多住些天”。这里有许多专线旅游车，每日发往周边的旅游胜地。
神秘的三星堆
尽管三星堆的照片早已见过多次，当面对实物时依然感到了震撼。最撼人的当然是那些青铜器，尤其是几十具神秘诡谲的人头像和面具。那极为夸张的五官，甚至向外突出的眼睛，当然绝非写实作品。但仍然看得出，他们明显不是东亚人种（蒙古人种）的面孔，凸显出异域情调。同时出土的金手杖和金面罩更是在同时期中原商代文明中所没有的“异数”。还有硕大的（总高近四米）的青铜神树，精美的玉器，三星堆文物的神奇难以言表。
展馆结尾处也与众不同，不是总结式的结束语，而是把几十个疑问留给参观者。确实，如果你不仅喜欢“开开眼”，还喜欢想一想，那就躲不开这些疑问。最大的问号是：三星堆文化是否属于华夏文化系统？它从哪里来，最终又去了哪里？
三星堆青铜器的工艺水平丝毫不逊于中原的夏商周，但它们却无任何“前兆”。在那个时代（新石器晚期）的考古发现中，除了三星堆和承袭它的金沙，从未发现过任何其它青铜器和铜的冶炼铸造的遗迹。毫无“铺垫”，突然就出现了这么一大批高精尖的青铜器，就像从天上掉下来的一般。所以有学者推断，这批青铜器连同它们的主人，来自外部的“移入”，而非本地发展起来的。有人猜测是古犹太人。
当然还有其它猜测和反对的意见，这里不扯远了。商代的青铜器上常有铭文做“自我解释”，而三星堆的青铜器上却一个文字都没有。这也是诸多问号中的一个。掌握了那么高超制作工艺的人竟然还没有发明文字？
千古都江堰
都江堰距成都也在“一日游”的范围。我们入的是北门，先爬上秦堰楼，居高临下，俯瞰这两千多年历史的水利工程。
不少游客常常困惑，那么大名气的都江堰，却见不到什么宏大的工程建筑。有两位游客就直劲嚷嚷：他们修什么了？造什么了？什么也看不见呀！确实，这里没有拦河大坝，没有大水库，而是利用了一个天然的江心洲就达到了分水、调控进水量和排沙等功效，巧妙至极。
那江心洲头（即鱼嘴）把岷江分作内江、外江。凿通了山崖（即宝瓶口），让内江水流入成都平原灌区。在那江心洲尾部内外江之间修了一道低坝（即飞沙堰），枯水期此堰拦住内江水，不使其泄漏至外江，而洪水会漫过此堰，多余的水流回外江，于是进入宝瓶口的水量得到调节。而且，内江在飞沙堰处有个弧度，形成环流，在丰水期此环流的底层水会把内江的泥沙带至外江，此乃排沙。当然，说一说简单，实际要复杂麻烦得多。比如，江心洲的不同部位会发生冲刷和淤积，古人要经常加固易冲刷的部分，还要挖去淤积的沙石。
总之，古人的智慧让都江堰使用了两千多年，至今仍在发挥水利功效，真是举世罕见。它当然地被列为世界遗产。
青城天下幽
青城山距都江堰不远。它是道教的发祥地之一。金庸的小说《笑傲江湖》中有个青城派牛鼻子老道，却是个反派角色，有损青城山道士的形象。
青城山上道观不少，但规模都不太大。不过，反正我们也更喜欢看自然风光。青城山植被茂盛，到处是浓绿，名副其实的“青”。也有点悬崖峭壁，带一两分险峻。但山还是太小，从山下就可看到山顶（彭祖峰，海拔1260米）的老君阁。当然这只是青城前山，还有个景色更佳的青城后山呢。
我本以为爬到山顶向另一边山坡看去就是青城后山。谁知完全错误。青城后山是另外的山峰，从老君阁所在的山顶根本看不见。整个青城山有老大一片，共计36峰，108景。最高峰海拔2434米呢。要想褒贬青城山还嫌太早，至少也要爬完青城后山再说。
黄龙溪古镇
成都四周还有一些古镇，仍保留有传统老民居老建筑。我们去了黄龙溪古镇，距成都一小时车程。
古镇之大出乎意料，街巷多得数不清，走进去会迷路。周边有河，有古码头。青青河水，菜地农田，一片恬静。镇中有水道和高高的罗锅桥，一架水车，一片池塘，水边是凉亭、楼阁。
不过，认真细看却发现，真正的古建筑并不多，大多是仿古建筑，而且建得太多，大量空置。镇子太大，游客只集中在几条主街，其它街道非常冷清。当然，这天是星期一，游客也少。再者，古镇里见不到什么“原住民”，都是开店铺的。游客来此也没太多事情好做，就是放松一下，买点手工艺品，尝尝小吃，或来一顿当地“农家菜”。仅此而已，和中国其他一些古镇大同小异。
除了黄龙溪，成都周边还有其他古镇，还有更多值得一看的地方。可我们的时间预算已经用完，只能留待下次。
成都是不是“来了就不想走”？说不好。但她确实勾着你，下次还想来。